Julio de 2002

Mi viaje comenzaba en Oslo, quizás la ciudad más cara del mundo durante el último año. El autobús del aeropuerto a la ciudad me costó 2.500 Ptas., 15 euros. El día era soleado y fresco: atravesé enormes y preciosos campos amarillos sembrados de colza y de cereales. Entre estos últimos había "escanda" o "spelt" que es el tipo de trigo que crece allí. En mi Asturias del alma se planta este cereal y de él se hace un pan riquísimo llamado "pan de escanda."; el trigo de Castilla se pudriría tanto en Asturias como en Escandinavia debido al exceso de lluvia.

Aunque ya había visitado anteriormente esta ciudad, me di una vuelta por el centro. No pude evitar comer su delicioso salmón marinado y sus riquísimas tartas individuales de fresquísimas moras y frambuesas... son las mejores del mundo. Pues bien, todo muy caro pero exquisito. Mas tarde uno de mis compañeros pagaba 1.500 pts. por un paquete de tabaco.

Al final de la tarde llegaron mis colegas al hotel: 45 de nacionalidad americana, y, como siempre, sólo un español: "el menda". Me tocó compartir habitación y cabina en el barco con Daniel Adaia, judío de origen israelí, con quién llegué a tener una relación agradable. Nos llevamos muy bien y nos reímos muchísimo.

En el grupo tenía buenos amigos de expediciones anteriores. Quizás el que mejor me caía de todos era Victor Boyarsky, que iba a ser nuestro explorador principal, con el que había hecho amistad hacía unos años cuando nos conocimos en la Antártida. Por aquel entonces Víctor preparaba su trineo, tirado con perros, para atravesarla: 6.000 Km., y tenía, aún, menos dientes que ahora. Tras 7 meses sin descanso logró su proeza y el respeto de todos los exploradores del mundo. A sus 40 años de edad ha cruzado la Antártida varias veces en trineo, al igual que el Polo Norte. Sigue siendo un tipo cojonudo, leal y amigo. Mas tarde, durante la travesía, nos pegaríamos nuestras parrafadas con más de un vodka en el cuerpo.

Allí estaba, también, Mike Murphy, hombre de mar y hielo, que ha trabajado a mas de 200 de profundidad en el Mar del Norte durante varios años. Tiene una gran experiencia en hielos y en transporte marítimo. También Jason Roberts, naturalista experimentado en zonas polares, gran fotógrafo y documentalista. Y, como no, Lorry Dexter quien lleva 30 años viviendo con los esquimales inuits y casado con una de ellos; sus comentarios sobre la vida y costumbres de los esquimales eran muy simpáticos y su experiencia en el mundo del hielo es muy amplia. Por supuesto, nuestro jovenzuelo de ojos achinados Ron Te, fue nuestro médico a bordo; buscaba mi compañía a la hora de comer pues le hacía reír y olvidar así su último drama amoroso con una chica australiana. Yo le hacía ver las innumerables ventajas de la soltería...

Pues bien, tal que así, de buena mañana saltábamos en avión al archipiélago noruego de Svalbard, situado a unos 2.000 Km, mas al norte, cerca del paralelo 80° N., en cuya costa nuestro rompehielos esperaba. Yo ya había visitado, en ocasiones anteriores, este archipiélago, al igual que otras zonas polares del Ártico tales como Baffin, Groenlandia, Territorios del Noroeste, etc. Concretamente, hace exactamente 3 años, estuve aquí en Svalbard en este mismo mes y recuerdo el horrible frío que hacía y la gruesa nevada que había. En esta ocasión el tiempo fue casi encantador y hasta hizo algo de sol.

Cuando digo encantador no quiero decir que la temperatura estuviera muy por encima de 0° C. Bueno, el caso es que pudimos recorrer, por un par de horas, las calles de este pueblecito de unos 500 habitantes, capital del archipiélago y llamado Longyearbyen. Estuve paseando un buen rato al lado de unos renos que comían la hierba que salía en el arcén del camino. Lamentablemente, no tiene población esquimal a pesar de estar muy metido en el Ártico; resulta paradójico que lugares del paralelo 65 como Groenlandia, sí tengan una gran población indígena.

Nuestro rompehielos ruso, accionado por energía nuclear, estaba obligado a esperarnos alejado de la costa, por ello tuvimos que desplazamos a él en el helicóptero, que para estos menesteres dispone. Aquí comenzó nuestro primer problema: no solo ninguna compañía de seguros se había querido comprometer a asegurar nuestros viajes en el helicóptero (debido al mal mantenimiento que los rusos hacen de sus aviones y helicópteros que, en lo que va de año, ya han caído varios) sino que, además, nos obligaron a firmar un documento por el cual renunciábamos, nosotros o nuestros herederos, a solicitar indemnización alguna.

Tras alguna protesta saltamos al helicóptero, que no tenía el mejor de los aspectos, y llegamos a nuestro rompehielos: 75.000 c.v, de potencia, suministrada por el consumo de 200 gr. diarios de uranio, (sustituyen a 100 tonel. día de carbón), unas 25.000 toneladas de desplazamiento, con una eslora de ciento y pico metros y pintado en rojo para ser, fácilmente, identificado en la bruma y en el hielo. La chapa tiene un espesor de 5 cm., y puede desarrollar una velocidad máxima de 16 nudos. El barco, perteneciente a un armador ruso, fue alquilado por nuestra organización de expediciones para, exclusivamente, desplazarnos al Polo Norte siguiendo un determinado itinerario ya que, entre nosotros, había algunos científicos que debían detenerse en varias estaciones de observación para reponer equipos, baterías, programas, etc. Para ello, el helicóptero transportaba los científicos y sus equipos y se dirigía hacia la correspondiente estación, entretanto nosotros seguíamos navegando para que, horas después, el helicóptero nos diera alcance.

Al principio las placas de hielo eran ligeramente finas. Al siguiente día eran un poco más gruesas y cuando el rompehielos las cortaba todo crujía en el barco, que daba la impresión de sufrir. Si el hielo era joven, solo un año de edad, tenía alrededor de 1 metro de espesor y era el ideal para los osos que buscan focas. Después llegó el hielo viejo, de color azul y hasta 6 metros de espesor, que era "harina de otro costal". Cuando el rompehielos no podía romper una placa determinada, daba marcha atrás, tomaba carrera y embestía de nuevo con todas sus fuerzas una y otra vez, hasta que lo conseguía, entonces el ruido se asemejaba a un trueno. En algunas ocasiones, al no poder conseguirlo, el capitán daba instrucciones para cambiar un poco el rumbo. La técnica del rompehielos es la siguiente: en primer lugar la proa, además de afilada, tiene una forma especial que permite al barco ponerse o montarse encima de las placas de hielo, a las que parte por simple flexión; en segundo lugar es necesaria una gran potencia para "montar" al barco encima de las placas; en tercer lugar hace falta una buena velocidad para "lanzarse" y conseguir una gran energía cinética como la función que realiza el uranio es la de calentar agua para formar vapor y que éste mueva la turbina acoplada a la hélice, resulta que se dispone de mucho vapor en el barco, con lo cual, cuando el hielo se resiste se le echan chorros de agua hirviendo para abrir camino.

También se utiliza, mezclado con aire, para evitar que los costados del barco se congelen. En fin, les he visto manejar muchos trucos y muy interesantes. Algunas veces ni los trucos eran suficientes y yo, siempre pendiente de las maniobras, sufría al ver la imposibilidad de atravesar el hielo. Y así día y noche; bueno, miento pues no hay noches, siempre es de día. ¡Había que dormir con éste ruido!

Pues sí, siempre es de día y resulta muy raro meterse en la cama a las dos de la madrugada y todavía estar el sol ahí, dando por el saco. Hemos tenido nieve, bruma, vendavales, frío, sol,… pero siempre luz a todas horas; ¡ay! ¡Como he echado a faltar la noche (la oscuridad) a la hora de dormir! La luz llega no solo del sol o de su crepúsculo sino, también, del fuerte reflejo de la nieve que hay sobre el hielo y que, a partir del paralelo 80 es tan blanca que parece la tiza del cole y desprende una claridad inmensa. Hasta la bruma sobre la que, en ocasiones, se forman los arcoíris difuminados, ayuda a la luminosidad.

De nuestro barco ruso diría que su seguridad, aún tratándose de un barco nuclear, brillaba por su ausencia. Prácticamente no había rincones prohibidos en él y yo fisgaba y hacía fotografías de su reactor nuclear como si tal cosa. Tuvo gracia cuando el primer día nos dieron unas explicaciones sobre equipos de salvamento y, al hacer la prueba, no funcionaron. Debido a las bajas temperaturas del agua de mar, disponíamos de trajes anfibios, de una pieza, para ponemos encima de la ropa en caso de emergencia. En el helicóptero no se utilizaban los cinturones de seguridad. Bueno, así iba todo. Todo el personal era ruso y, ni siquiera el capitán hablaba algo de inglés, así que todo por intuición o mimo. Había personal de ambos sexos. La chica que nos servía la comida era bellísima. La comida era muy generosa y de aceptable sabor, en ella abundaban el atún, el salmón, la pasta, etc. había mucha repostería y siempre sabrosos pomelos para el desayuno. En general buena y abundante. La música preferida de los rusos era "Macarena".

Para poder ver algunas millas de hielo alrededor de nuestro barco tomábamos el helicóptero y nos íbamos a dar una vuelta por ahí. Desde él se descubrían fantásticas vistas de las placas de hielo y de nuestro propio barco y la estela de hielo partido que iba dejando tras de sí. Al cortar nuestro rompehielos la placa de hielo, ésta se partía y resquebrajaba hasta el punto de que las grietas y fisuras se extendían a más de un kilómetro a la redonda. Curiosamente, entre las juntas, aparecía un alga ocre amarillenta que al parecer se desarrolla bajo el hielo y es alimento de algunas especies. Resulta muy difícil saber si el hielo está formado por agua dulce o salada, el agua dulce viene de las nevadas y el agua salada de los momentos en que la temperatura exterior ronda los -15° C y la del agua baja de -2°C, Los nativos lo distinguen bien pues una sirve para el aseo y la comida y la otra para nada. Al parecer pueden observarse algunas trazas de la decantación de la sal al solidificarse.

Había un problema difícil de resolver: la fotografía .La luz-reflejada por la nieve, añadida a la luz natural, daban al fotómetro de mi cámara unos valores engañosos que tenía que ir reduciendo un poco para no fracasar totalmente con la apertura del diafragma. Bueno, hice lo que pude, pues el tema es muy difícil.

Me pasé la mayor parte de mi tiempo libre en cubierta. Mis compañeros me llamaban "el hombre de cubierta". La verdad es que me resultaba muy agradable ver el hielo, las distintas luces del día, la maniobra de avance, dar el aviso de "osos a estribor" o "foca a babor", contemplar como se parte el hielo y su color azul, pasarme ratos en el puente para fisgar la navegación, mirar el radar, mirar la carta, etc., etc., me apasiona todo pues como patrón de yate que ha atravesado el atlántico, siento interés y curiosidad por la navegación. La travesía fue un poco dura y fría hasta llegar al Polo Norte; las temperaturas descendieron a unos 10° bajo cero y el viento helado que venía del Norte, añadido a nuestra velocidad en la misma dirección, hacían que aguantar en cubierta fuera muy difícil.

Unas horas antes de llegar al Polo salió un precioso sol y se calmaron las tempestades... ¡maravilloso! Llegamos a las 11 de la noche, 11 minutos, del día 11 de julio. El sol, alto y radiante, mas el brillo que reflejaba el hielo daban un claridad tan fuerte que no se podían hacer fotografías. Hice una muy importante: la del GPS en el momento de llegar. La precisión de estos equipos es tan grande que con una diferencia de 100 metros no es capaz de marcar el 90° N, así que para no pasarme una hora esperando hice la foto a los 89°- 59'- 99"es decir unos metros de diferencia, haciendo el resto a pié por la nieve. Nuestro capitán había empotrado el barco en una placa gruesa y allí lo dejó hasta el día siguiente. Supimos que de las 10.000 personas que han llegado al polo norte, (se lleva un registro de barcos y pasajeros), a lo largo de la historia, solamente unas 1.000 han pasado la noche allí. Pues bien, ahí esta este asturiano. Así que tomé un folio, y sobre él escribí, en grandes letras: ASTURIAS y me hice una fotografía con él. Yo me preguntaba: ¿habrá habido, antes que yo, algún otro asturiano que haya pasado por aquí? ¿Quizás Pinón o su sobrino Pinín? Me gustaría saberlo. Pues bien, rodó el champán y la cerveza, canapés y saltos de alegría. En algunas ocasiones el barco no llega al Polo, así es de dura la cosa.