Yemen(el)-Socotra-Saná 08

Febrero de 2008

Se trataba de mi cuarta visita el Yemen y se producía tras el asesinato de dos turistas belgas, hacía menos de una semana, y de 7 españoles unos meses antes. Este país ha sido siempre muy tranquilo salvo, en ocasiones, cuando algún turista era retenido por un grupo armado de una determinada comunidad con el fin de hacer fuerza sobre el gobierno central y conseguir alguna mejora.

En esta ocasión, el objetivo de mi viaje era visitar la isla de SOCOTRA. Lo había intentado en anteriores ocasiones pero me daba mucha pereza meterme en un barco, más bien sucio e incómodo, por dos días y otros dos para regresar. Finalmente se abrió un aeropuerto y me dije: ha llegado tu hora. Tiene una superficie de 3.625 km² y está situada a unos 400 Km. de la costa yemení y próxima a Somalia, la cual reclama su soberanía no solo por la cercanía sino también por haber muchos somalíes entre sus habitantes.

Tras una estancia corta en Saná y otra en Adén, volé a Socotra para encontrarme con una isla diferente y llena de endemismos en su flora y en su fauna. Pero, no todo es bueno pues la pobreza que observé fue notablemente superior a la que percibí en el Yemen continental. Realmente la miseria invade la isla. Hasta las cabras ocupaban la zona “urbana” en búsqueda de alguna comida y no digamos los buitres alimoches que casi parecían gallinas merodeando por doquier.

Nadie sabe una puñetera palabra de inglés ni de francés ni de ninguna otra lengua que no sea el árabe y, por otra parte, me parecían torpes a la hora de hacerme entender por gestos o mimo. Por tanto fui víctima de errores: en la fonda me dijeron 15 dólares pensión completa, después resultó ser solo la habitación…en cualquier caso muy barato. La luz se iba de vez en cuando pero acabé haciéndome a ello. Después supe que no había luz, sino un grupo electrógeno. La fonda se llamaba Taj Socorra (“palacio Socorra”) y yo iba a cenar a un “restaurante” que había al lado, en donde comía un delicioso pescado del Índico o del Mar Rojo muy bien cocinado a la plancha, muy fresco y acompañado de tortas de pan, calentitas y tostadas; té, cerveza sin alcohol o agua embotellada eran las bebidas.

La gente comía con las manos, algo habitual en muchos países del Islam. Cuando comía con alguno de ellos yo tampoco empleaba cubiertos.

A veces me daban la mano sin secarla previamente. Una cena a base de pescado o langosta acompañada de arroz, una cerveza sin alcohol, tortas de pan riquísimo, café o té, etc. venía costando 3 euros. Fuera de esto, el resto de las comidas que ofrecían eran “peligrosas”, sanitariamente hablando. Comía en la terraza del restaurante a la que también acudían técnicos europeos que trabajaban en alguna ONG, conocedores del buen pescado que servían. Las cabras y los alimoches andaban siempre alrededor de las mesas y daban por el saco constantemente; se subían a las mesas y llegaban a comerse las servilletas de papel.

Entablé amistad con un técnico de 35 años, proveniente de Saná, encargado de unas piscifactorías en las que cultivaban toda clase de peces los que, llegado su momento, exportaban a Valencia y a otros lugares del Mediterráneo. Estaba de acuerdo conmigo en que el pescado que llamamos “fresco”, en Europa, tiene ya unas dos semanas y que menos tiempo que eso es casi imposible. También conocí a otro tipo, árabe pero que nunca me dijo de donde era, de 58 años que más bien aparentaba 70, el cual había vivido en Brasil, Argentina…, de donde parecía haber huido: un tipo interesante, buen conversador y que me hacía de intérprete en momentos difíciles.

Alquilé por 30€ al día un 4x4, incluido chofer-guía y combustible, y comencé a recorrerla. Salvo algunos vehículos todo-terreno, los demás coches estaban destartalados, con más de 30 años de antigüedad, sin puertas o ventanas, podridos, etc. Desde la “capital”, Hadiboh, partía muy temprano y regresaba por la noche. En alguna ocasión me quedaba a dormir y regresaba al siguiente día por la tarde. Es tremendamente montañosa. Visité el extremo Oeste y el Este e, igualmente, fui hacia el interior donde recorrí, a pie, el famoso cañón llamado Daksam, o algo así, donde me bañé. Así que pasé por Qalansiyah, Diablean, etc. El 75% de la isla conforma un parque natural.

Iba con mi libro de pájaros africanos, bajo el brazo, pero de poco me sirvió. Son tremendamente huidizos. Tuve más suerte con la vegetación endémica: dragos, inciensos, mirra, árboles botella, sangre de dragón, etc. Hay alguna carretera asfaltada pero el resto son pistas de piedra con unos baches impresionantes.

Presencié un partido de fútbol en el pueblo. Tengo que decir que el campo era de piedra, auténtica piedra, sin nada de arena; se jugaba al aire libre, en la plaza, sin pagar entrada…como hace años en los pequeños pueblos de España. La gente se sentaba en el suelo, en cuclillas, y me miraban sorprendido de que tuviera cámara fotográfica. ¡Me faltó muy poco para recibir un balonazo!

Acudí a la oficina de correos para enviar unas postales y era siniestra…además no se sabían las tarifas ni tenían sellos y me tuvieron más de una hora esperando. Al parecer hay unas 600 especies de plantas y animales endémicos…una atrocidad.

Tiene hermosas y bellas playas de enormes dimensiones, también dunas altas de blanca arena. Los nativos no acuden a la playa y, como solo hay una media de 6 turistas al día, están vacías. Desde una de las playas contemplé algo original: un millar de cormoranes permanecían agrupados y nadando juntos a una distancia de 300 m. de la orilla. Nadie supo decirme a que se debía.