Irán 15

Al igual que en Azerbaiyán, país musulmán que he visitado por segunda vez hace solo unos días, aquí no se ve gente incapacitada por las calles pues las ocultan en las casas. En todo este viaje no he visto una sola silla de ruedas ni tampoco he visto un solo perro. En esta época del año recogen algunas frutas, como las granadas, que son grandes y muy rojas y es frecuente encontrar por las calles gente con un exprimidor que te vende zumos recién hechos. Son muy sabrosos y dulces.

Cuando hay brisa, lo que no ocurre frecuentemente, las chicas muestran bajo su manto pantalones vaqueros lo que, con estas temperaturas, supongo les dará mucho calor…pero seguro que ellas lo encuentran muy “cool” ya que, en cierto modo, da aire de aperturismo o modernidad. Dado que las mujeres están obligadas a cubrir todo su cuerpo, salvo la cara, es en ella en la que vierten todo su empeño por tenerla cuidada y arreglada. Por ejemplo: se ponen buenas cremas faciales, se depilan muy bien las cejas y hasta se ponen pestañas postizas; además llevan los labios muy bien pintados y perfilados. Algunas se ven coquetas y hasta parecen desear que, dada la situación, te las lleves fuera del país. Esta interpretación es un tanto libre y no debería tomarse en consideración.

Los kilómetros y kilómetros de bazares cubiertos o embovedados resultan interminables en Isfahan. Uno de ellos rodea la famosa plaza del Imam y el otro, que parte del fondo de la misma, llega hasta la Mezquita del Viernes y es llamado el viejo o antiguo bazar. Shiraz le va a la zaga, aunque no son de esa enorme longitud pero, en ocasiones, son mucho más anchos y altos.

La gigantesca plaza rectangular de Isfahan, llamada Naghsh-e Jahan que el turista llama simplemente del Imam, es el lugar más visitado de todo el país: Bellas mezquitas como la de Sheikh Lotfollah y la también bella y enorme del Imam, un Palacio llamado Alí Chapoo, actualmente en restauración, un largo y concurrido bazar que la rodea y una enorme fuente de grandes dimensiones; además hay amplias zonas ajardinadas con un verde y cuidado césped sobre el que numerosas familias disfrutan comiendo o cenando la comida que traen en tarteras de sus casas. Las fachadas están un poco abandonadas y no parecen haber sido pintadas en bastantes años; las mezquitas, llenas de polvo debido a la falta de lluvia y al viento del desierto, no brillan como lo hacían en mi última visita. Es muy agradable recorrer el bazar en el que se vende todo cuanto uno puede imaginar y en el que las tiendas de alfombras son las protagonistas. Al fondo de la plaza sale el bazar viejo, de nivel comercial más bajo que el anterior en el que, tras recorrer varios y laberínticos kilómetros llega uno, agotado, a la interesante Mezquita del Viernes, conjunto de estilos y escuelas arquitectónicas que me recordaron las madrazas de Uzbekistán y Afganistán, propias de la época del gran Imperio Tamerlán. Está siendo actualmente restaurada pues, durante la guerra que mantuvieron con Irak, hablo de hace uno 15 años, un obús convirtió en ruinas parte de la misma.

En la calle, cuando deambulas buscando interesantes rincones, te ves obligado de vez en cuando a preguntar alguna cosa. Para ello suelo mostrar el mapa, si lo tengo, para que les resulte más fácil entender mi pregunta y poder ayudarme. Sorprendentemente, te das cuenta de que no saben leer pero, como son muy serviciales, acuden a otro que pasa o bien al dueño de alguna tienda de por allí cerca. Finalmente alguien sabe leer nuestra escritura, que tanto se diferencia de la árabe, y te explican el tema. He de decir que por las calles no se ven policías pero sí se ven millones de anárquicas motos que circulan por las aceras.

Los musulmanes son muy buenos practicantes y por ello se han ocupado del cuidado y mantenimiento de sus viejas mezquitas así que, ahora, los extranjeros disfrutamos de la belleza de sus antiguas arquitecturas. Curiosamente, tras los preciosos revestimientos de antiguos azulejos no existe más que una simple estructura de adobe –ladrillos de arcilla secados al sol- que ha soportado siglos pero que se desmorona fácilmente cuando tienen un pequeño movimiento sísmico…y vuelta a reconstruir. Nosotros tenemos arcos pero ellos tienen bóvedas y éstas son de grandes dimensiones lo que permite amplias estancias sin una sola columna. En esto siempre nos ganaron los árabes. Bajo la cúpula de esas enormes bóvedas tu voz es respondida con un potente eco.

En Isfahan me cogió de paso visitar, una vez más, su famoso hotel Abbasi, considerado de lujo, donde me tomé un café de muy buena calidad e hice algunas fotos.

Como expliqué en un párrafo anterior de Isfahan a Shiraz me desplacé en uno de sus buses para hacer los casi 500 km que separan estas ciudades. El bus no tiene lavabo y para de vez en cuando. En total casi 8 horas de trayecto. No era la primera vez que hacía este recorrido. La conducción en Shiraz, ciudad que se ha duplicado desde mi última visita hace 10 años, es alocada; me recuerda el tráfico de Beirut en el año 1975.

Volver a visitar la famosa Persépolis es siempre un placer; el esplendor del Imperio Persa queda de manifiesto en sus ruinas imperiales. Tras su visita, continué hasta NAQSH-e Rajab para ver sus rocas esculpidas en la época de los sasánidas. Como es habitual, después se visitan las tumbas esculpidas en el interior de un frontal de roca, de los 4 reyes: Darío I y II y Jerjes I y Artajerjes I, lugar llamado Rustam o Rostam y de visita obligada. Es necesario un día entero para disfrutar de estas ruinas arqueológicas mencionadas. Curiosamente recuerdo haberme comido, como único alimento del día, un buen paquete de pistachos verdes, sin tostar.

Recorriendo las calles se ven muchos gatos, curiosamente ninguno persa, pero perros no se ve ni uno. Nadie quiere tener perros. Los bazares de Shiraz, de varios kilómetros de longitud, suelen ser altos y anchos y además tener preciosas y decoradas bóvedas de ladrillo macizo; normalmente comienzan o terminan en alguna mezquita. Su antigua Ciudadela, muy bien restaurada, tiene cuatro preciosas torres, minuciosamente talladas, situadas en cada vértice de la misma. Cerca de ella arranca un larguísimo bazar que termina en una preciosa mezquita llamada Vakil y que tiene arcos, columnas y bóvedas muy bien decoras.

A pesar de los 30/32 grados de temperatura a la sombra que había cada día, el calor es muy fácil de soportar dada la ausencia total de humedad. No se suda nada. Después llega la noche y resulta muy agradable pasear por las calles. Siempre hace sol y no llueve nunca. El peatón lo pasa muy mal. De una parte tiene la acera invadida por motos y por bicicletas y de otra, no hay semáforos ni pasos de cebra y debe uno cruzar la calle jugándose el tipo ya que los conductores no se detienen para nada.

El farsi, idioma hablado en Irán y en Afganistán, es un bable del árabe, con la diferencia de que así como en el árabe las haches suenan como jotas fuertes, en el farsi todo suena más dulce y menos gutural; no obstante entre ellos se entienden perfectamente y por otra parte la escritura es la misma. Nosotros tenemos que tener paciencia para hacernos entender: en la calle el inglés es prácticamente cero y en el hotel solo lo justo para sus temas. Por otra parte nuestro mimo no lo entienden y nuestra escritura y hasta nuestros números son completamente diferentes a los suyos. Además en los kioscos no venden mapas y en el hotel normalmente no los tienen. Así que hay que acudir a la paciencia y a la veteranía del viajero. Irán es de esos países musulmanes que cierran todo el viernes. Paseando por delante del Palacio de Justicia de Shiraz, presencié una medio pelea entre contrincantes que querían dilucidar el juicio a puñetazos. Detalle curioso: por instrucciones de la policía, el pasaporte debe permanecer custodiado en el hotel hasta la salida del viajero y no le dan a uno ni recibo ni constancia de estar en él alojado. Por si fuera poco la llave de la habitación, aunque sea de tarjeta, debe dejarse en la recepción aunque se salga del hotel solo por unos instantes.

Shiraz, ciudad más vanguardista que el resto del país, es cuna de la cultura, de la literatura, de los poetas…aquí las chicas se hacen cirugía estética de nariz para estar más atractivas frente a los hombres y, ellas, lo lucen y no se esconden pues llevan el esparadrapo puesto para lucir su intervención como si fuera un signo de poder económico. Se ven muchas con su nariz vendada que sonríen al pasar. Para nosotros, pasear por las calles puede acabar siendo aburrido: ni un café, ni un bar, ni una terraza…así que no tienes donde descansar un poco. Las mujeres cubren también sus pies, así que con los calores que tienen no pueden usar sandalias, a menos que lleven calcetines.

La visita a la tumba de Sayyed Mi, dentro del bazar de Shah-e Cheragh, hermano del imán Reza, no parece obligada para el visitante dada la solemnidad religiosa de la misma.

Las mujeres jóvenes en Shiraz parecen más inclinadas al aperturismo, sonríen a los extranjeros y puede que algunas crean que el mundo occidental ofrece más ventajas para sus hijos. Internet les ha abierto los ojos al colorido del mundo occidental…sin mostrarles nuestros graves problemas. En visitas anteriores las encontré más tímidas. También me llamó la atención la imposibilidad de dar la mano, como saludo, a las chicas de la recepción del hotel.

Tienen muchísimas especias y les encanta tomar zumos de fruta que exprimen en pequeños chiringuitos. Los hay, en esta época del año, de granada, kiwi y de manzana. No se observa obesidad en el país.

En los aeropuertos, siguiendo el sistema político-religioso, hay dos colas diferentes para pasar la seguridad: hombres y mujeres.

Hasta otra