Diciembre de 1999 De camino a USHUAIA (Tierra del Fuego), donde embarqué de salida para la ANTÁRTIDA, hice una escala técnica en Buenos Aires donde no había estado desde 1989. La economía argentina ha mejorado muchísimo desde entonces, aunque dista mucho de ser equiparable a las economías europeas. Han establecido la paridad entre el dólar y el peso, uno por uno, y esto les crea problemas para exportar y hace que Argentina resulte un país muy caro para los visitantes. Por otra parte los sueldos de la gente son muy bajos y todo les resulta costoso... La paridad establecida con el dólar es simplemente política, o quizás pensada para los evasores de capital. Es falsa. ¿Cómo puede ser que Argentina con 9.000 dólares de renta per capita sea más cara que Alemania con 28.000? ¡INCREÍBLE! Los parques, calles y aeropuertos (tanto el Nacional como el Internacional) están muy descuidados. En mi anterior visita, hace 10 años, recuerdo que los vuelos que tomaba para la Patagonia eran militares. Algunos de aquellos pilotos cayeron en la guerra de las Malvinas. Hoy en día todos los vuelos son civiles. En USHUAIA pude constatar que la población y las construcciones se habían triplicado. Ahora es una pequeña ciudad próspera y con aeropuerto nuevo. Pasé una noche en el hotel Albatros y al día siguiente por la tarde embarcaba con destino a la ANTARTIDA. Hacía frío. La temperatura mínima de ese día fue de – 4º C. Eso me hizo pensar sobre lo que me esperaba más adelante.  1º DÍA DE NAVEGACIÓN - SALIMOS DE USHUAIA, CANAL DE BEAGLE - 02.12.99Cuando llegué al muelle el barco estaba cargando provisiones. Era pequeño, me dije, pues sólo tenía 60 m. de eslora de flotación. Su interior era confortable aunque quedaba un poco justo para los 90 pasajeros que componíamos la expedición. Mi gran sorpresa fue que yo había pagado una cantidad “x” por un camarote a compartir y al llegar al barco me asignaron un camarote doble, para uso individual, y en una cubierta superior…por el mismo precio. ¡Qué suerte! Todo empezaba bien. El pasaje estaba compuesto por: 29 americanos, 60 alemanes y un español: yo. Muchos eran doctores en alguna ciencia pero, más tarde, comprobé que su especialidad no era “la ANTÁRTIDA”, aunque si tenían un profundo conocimiento sobre ornitología, ecología, etc. Zarpamos sobre las 6 de la tarde y todo fue muy bien mientras navegábamos hacía el este por el canal de Beagle. Afuera nos esperaba el CABO DE HORNOS y dos borrascas juntas, de acuerdo con el mapa meteorológico que nos pusieron en el tablón de anuncios. Visité el puente de mando que me gustó mucho. En ese momento estábamos dejando el paralelo 50º S., donde acaba el mar "rugiente" y comienza el mar “aullante”. A ambos lados del canal la oscuridad dejaba entrever las montañas nevadas. A un lado del canal Argentina y al otro Chile. 2º DÍA DE NAVEGACIÓN - CABO DE HORNOS, PASO DE DRAKE - 03.12.99A las 4 de la mañana salía el sol. Yo me levanté a las 5. Tras un buen desayuno: bacón, pescado, chocolate suizo y tostadas me fui al puesto de mando a enredar un poco y, con la ayuda del segundo oficial, filipino, calcular gráficamente cuando llegaríamos al CABO DE HORNOS. A las 8 de la mañana pasábamos a 300 m. del horrible, mítico y misterioso CABO DE HORNOS donde tantas desgracias han sucedido cuando lo han querido doblar. Se trata de una pequeña isla con un promontorio de más de 150 m. de altura. En el momento de pasarlo teníamos -1° C y su paso fue saludado con una granizada que dejó la cubierta del barco cubierta de hielo. Fuera hacía un frío terrible pues el viento azotaba. Una vez pasado, el barco cambió de rumbo y nos quedamos de través al viento y con un fuerte oleaje que nos movía lateralmente. Ahí empecé a ver el problema que supone un barco pequeño para navegar por estos mares tan agitados. Claro que al ser pequeño tiene la ventaja de que puedes anclarlo o esconderlo a sotavento con más facilidad ¡Ya veremos que pasa! Me pasé 2 horas a popa viendo los pájaros que nos seguían para comerse los restos que se tiraban desde la cocina. Había: PETRELES, ALBATROS, etc. Los fotografié. Hoy tuvimos nuestro primer encuentro en una conferencia que versó sobre “Ecología en la Tierra del Fuego”. He empezado a conocer a parte de los expedicionarios. A continuación asistimos a una cena de bienvenida, con la presencia del capitán. Los tripulantes parecen muy agradables y buenos profesionales. Para los servicios de cocina, comedor y bar se contrataron alemanes que supieran inglés, dada la composición del pasaje. He sabido que los sabios de la expedición que nos acompañan son alemanes y que muchos temas versarán sobre los trabajos hechos por ellos mismos durante su estancia en bases alemanas. He empezado a hacer amistades. A la hora de ir a acostarme, el mar se pone bravo. El paso de DRAKE tiene fama de tener un fuerte viento de W casi constante durante todo el año. Antes de irme a dormir pasé por el puente, eran las 20:15 hrs., para visitar a mi "amiguete" y ver como se ponía el sol. Al parecer, me cuenta mi amigo, “un 40% del pasaje se ha mareado”. Lo comprendo pues las condiciones son duras.  3º DÍA DE NAVEGACIÓN - PASO DE DRAKE - 04.12.99La pasada noche, con un fortísimo viento de través, que procedía como siempre del oeste, el barco se zarandeaba como un corcho. Mal lo habrá pasado la gente, pues esta mañana en el desayuno éramos cuatro gatos. Los furiosos aullantes, o lo que puñetas sean los paralelos 50, hacen honor a su nombre. ¡Este paso de DRAKE no se acaba nunca! Sigue el mal tiempo. Después del desayuno ha vuelto a caer una terrible granizada que impide ver el mar. Fuera, en cubierta, no se puede aguantar ni siquiera bien abrigado, hace un frío terrible. Cuando puedo salgo un poco a la cubierta de popa a ver los pájaros. De las 5 especies de Albatros, ya he visto dos: el gigantesco WANDERING y el BLACK- BROWED que es muy bonito. Los días se van haciendo más largos: hoy no se pondrá el sol hasta las 23 hrs. y mañana saldrá a las 4. Nos espera un largo día de incómoda navegación. Aprovecharé para leer e iré al puente de mando de vez en cuando. Hay mucha gente mareada en su cabina. Las conferencias están suspendidas. Mi colega filipino, me avisó de la proximidad del paso de la línea de CONVERGENCIA ANTÁRTICA, por lo que esta noche pasada, entre las 2 y las 3 de la madrugada, subí al puente de mando para ser testigo de dicho evento. Se sabe que pasábamos dicha línea por la reducción rápida de la temperatura: de 5º a 1º C. Aquí se encuentran las aguas con distinta salinidad, densidad y temperatura, del océano sur (zona de mar que comienza en el 40° sur) con las del océano ANTÁRTICO (el resto de las aguas hasta el POLO o hasta la costa de la ANTÁRTIDA). Las aguas no se mezclan fácilmente debido a la diferencia de salinidad, de temperatura y al efecto del viento del Oeste que no facilita su unión. En este punto de CONVERGENCIA las aguas superficiales y frías del ANTÁRTICO, de más densidad, pasan bajo las menos densas y más calientes del OCEANO SUR (Indico+ Atlántico+ Pacífico). El viento del Oeste incide perpendicularmente en este contacto y contribuye a separarlas más que a unirlas. Esta línea de contacto suele estar entre los paralelos 47 y 55º Sur. Cualquier termómetro colocado en el agua detecta este cambio. Posiblemente una redecilla cualquiera, colocada bajo el agua, nos mostraría la diferencia entre las sustancias de un lado y del otro de la famosa línea de CONVERGENCIA. Hoy he asistido a una conferencia sobre “fotografía” y otra sobre “pingüinos” en esta zona austral. Ambos temas se han desarrollado en bastante profundidad. Apenas he podido salir a cubierta debido al frío que hace. Durante varias horas no ha dejado de nevar. Al estar el agua mas fría y el viento soplar con fuerza 8, los WANDERING ALBATROS nos han dejado. ¡Son auténticas máquinas voladoras! ¡Que potentes y que perfección de vuelo! Han quedado los preciosos PETREL PINTADO, llamados PETREL del CABO, pequeños y monísimos. Los albatros deben de llevar un GPS en el cerebro pues son capaces de localizar cualquier punto de la tierra. Vuelan miles y miles de kilómetros y hasta pueden circunvolar el globo terráqueo. Cuando han cumplido un año abandonan el nido con rumbo desconocido, regresando, a ese mismo sitio, cinco años después para procrear. En esos años no se posan para nada, comen, duermen, etc. siempre en vuelo. Cuando lo hacen, tienen serias dificultades para despegar. En el paralelo 60° Sur se considera, oficialmente, que comienza la ANTÁRTIDA. Hemos tenido olas enormes todo el día. No apetece ni leer ni escribir. Mañana a primera hora veremos tierra. Habremos llegado a la parte continental del continente, “valga la redundancia”. Hoy se ha puesto el sol a las 23 hrs. 4º DÍA DE NAVEGACIÓN - POR FIN LA ANTÁRTIDA - 05.12.99Hoy es domingo. ¡Qué más da! Hemos pasado una noche horrible. Varias veces estuve a punto de caerme de la litera; como en mi cabina hay dos he ido cambiando, de una a otra, para ver cual era la más segura. Por fin llegó la mañana y, finalmente, anclamos en la ANTÁRTIDA. El lugar era precioso. Mi amiguete del puente me dijo que el sol había salido a las 3 de la mañana y, al parecer, me perdí una preciosa salida, pero a esas horas no estaba para ver amaneceres. El sol ha brillado casi todo el día. A las 23,30 se ocultaba. La jornada ha sido interesante: he visitado las islas de CUVERVILLE y RONGE. Ambas fueron descubiertas durante la expedición belga de 1899. Bajé y caminé por las islas en las que había colonias de pingüinos GENTOO y algún que otro CHINSTRAP. Por la tarde estuve, con la zodiac, en la BAHÍA PARAISO, uno de los lugares más bonitos de la PENINSULA ANTÁRTICA. Visité una estación argentina, la del Almirante BROWN, y otra chilena, la de GONZALEZ- VIDELA. Recorrí el pie de varios glaciares en los que, el hielo, ofrecía unos dibujos y unas tonalidades increíbles. Pisé la TIERRA DE O'HIGGINS. Además he visto cormoranes y algunos otros pájaros cuyo nombre desconozco en castellano. Voy marcando los que veo en una lista "pajaril" que tengo. Al parecer hay 18 clases de pingüinos en el mundo, de los que sólo 6 viven en la ANTÁRTIDA. En estos días hay por aquí muchas colonias en las que los pingüinos están incubando. A las 21 hrs., y después de que el capitán atracara el barco metiéndolo en una capa de hielo de 60 cm. para que no se moviera (con lo que no se necesitó tirar el ancla), saltamos a tierra para visitar una base británica, medio abandonada, llamada PORT LOCKROY, en la isla WIENCKE y en la isla GOUDIER. El paraje nevado era impresionante. La escasa luz no me permitió hacer fotografías. ¡Qué belleza! Había una gran colonia de pingüinos GENTOO incubando como fieras. Fue una pena que la maravillosa y soleada mañana acabase con una tarde gris, cubierta y con tormenta de nieve. Como pude comprobar, a lo largo del viaje, el tiempo por aquí es tremendamente cambiante. Volvimos al barco 2 horas después, con un frío extremo. Eran casi las 23 hrs. El día había sido muy grato. Como norma, antes de que los pasajeros bajaran a tierra, personal especializado desembarcaba con el fin de inspeccionar y ver si podía haber algún peligro. En este último caso había zonas de nieve-hielo que se hundían al pasar. Cinco minutos en esas aguas heladas puede ser mortal. Alguien del grupo se hundió y por poco pierde la vida. Nunca hemos atracado en tierra firme a lo largo de todo el viaje; siempre se tira el ancla frente a la costa o en una bahía y, a continuación, se baja con zodiacs. Hoy he visto algo inaudito: a unos 500 m. de la orilla, hacia el interior del hielo continental, había un barco de vela empotrado en la nieve. El patrón vivía solo en su barco, de unos 35 pies, y esperaba a febrero a que se derritiera el hielo en el que estaba incrustado. Charlé con él un rato. Era un tipo australiano, borrachín y extravagante, que me hizo reír contándome sus peripecias. Le llevé a bordo y tomamos unas copas.  5° DÍA DE NAVEGACIÓN - CANAL LEMAIRE - 06.12.99Ha amanecido a las 02,30 hrs. y no se pondrá el sol hasta las 23,15 hrs. Me levante a las 5 de la mañana para no perderme el paso de nuestro barco por el famoso CANAL DE LEMAIRE. Íbamos de camino a la isla PETERMANN. El canal tiene unos 100 Km. de largo por 1 de ancho y fue descubierto por el explorador belga CHARLES LEMAIRE. En ambos lados del canal hay montañas que sobrepasan los 1.000 m. de altura. Hemos saltado a la tierra de O'HIGGINS y bordeado las islas de RONGE, LEMAIR y BRYDE. Nieva y no para. Estamos en el Círculo Polar Antártico. El mar está nevado, helado, blanco y duro como una roca. El barco encuentra cada vez más dificultades para avanzar pues la capa de hielo se hace más gruesa. Nuestra velocidad ya no llega a dos nudos. El espesor del hielo es de 60 cm. y el capitán decide abortar el intento de llegar a la isla de PETERMAN. Afortunadamente habíamos casi terminado el canal de LEMAIRE y no visitar la isla no tenía demasiada importancia. A lo largo del canal he visto ballenas y nuevos pájaros como: SKUAS, SHEATHBILLS y BLUE-EYED CORMORÁN. También algún pingüino ADELlE, alguna que otra foca WEDDELL, FUR y LEOPARD, una ballena MINKE y una ORCA. Por la noche visitamos la antigua base de LOCKROY (UK). Lo mejor del día ha sido la tarde, ha dejado de nevar y granizar y hemos podido bajar con las zodiacs a visitar una islita con un bonito glaciar y un enorme iceberg. También había una colonia de pingüinos GENTOO. He pasado un par de horas en el puente con mi amiguete. 6° DÍA DE NAVEGACIÓN - ISLAS DECEPCIÓN y LIVINGSTONE - 07.12.99El sol ha salido a las 02,30 hrs. Hemos navegado toda la noche. Me levanté a las 5 pues a las 6 salíamos para visitar una colonia de pingüinos CHINSTRAP en la costa exterior de la isla DECEPCIÓN. Digo la costa exterior porque la isla tiene forma de C, así que el mar entra en su interior. Dicho de otra forma: la isla es la parte superior de un volcán submarino y el agua de su interior ocupa la caldera o cráter. El desembarque fue algo complicado, con algún que otro susto para los no habituados al mar, dada la magnitud de las olas que rompían sobre las rocas a las que teníamos que saltar. El embarque fue otro problema: tobillos dislocados, pequeñas heridas, etc. Recorrimos un área de estas islas volcánicas llamada BALLY-HEAD, elegida por los pájaros para incubar sus huevos. Tres estaciones de investigación fueron destruidas en 1969 a causa de una erupción. Hoy en día varios países como Noruega, UK, España, Argentina, etc. tienen una base en el interior de la isla, en la caldera del volcán, llamada PUERTO FOSTER. He pasado por delante de la española, formada por unas 4 casetas de color naranja y comprobé que la zona estaba bastante protegida de los vientos y no tenía nieve alrededor. Delante de ella estaba anclado un barco, también de color naranja, que parecía auxiliar de la marina española (A-33). Hay otra base española, en la isla de LlVINGSTONE, que está al lado de ésta, en la que, al parecer, está la base de JUAN CARLOS I. Dentro del cráter de la isla DECEPCION, invadido por el mar, estuvimos anclados un par de horas. Pude observar la presencia de otro barco expedicionario anclado al fondo de la caldera. Hay unas aguas termales aptas para el baño. La entrada al interior de esta isla, especie de herradura muy cerrada, se hace por un paso muy angosto y no muy profundo. Por la tarde visitamos la isla LIVINGSTONE. Acceder a ella y regresar al barco fue toda una aventura. El mar estaba con marejada. Las aguas saltaban a la zodiac. Visitamos una colonia de pingüinos CHINSTRAP, otra de pingüinos GENTOO, otra de elefantes marinos, y vimos algún que otro MACARONI; una colonia de BLUE-EYED SHAG, KELP GULLS, GIANT PETREL y SNOWY SHEATHBILLS. También vimos algunos fósiles. El punto exacto de la isla LIVINGSTONE se llama HANNAH POINT y está al sur. Mientras navegábamos entre las islas he observado gigantescos icebergs tabulares o paralepipédicos; algo que no había visto jamás en el Círculo Polar Ártico 7° DÍA DE NAVEGACIÓN - MAR DE WEDDELL, ISLA PAULET - 08.12.99Me levanté a las 04,30 hrs. y miré a través del ojo de buey de mi cabina. Hacía 2 horas que había salido el sol, teníamos un día maravilloso y sin una sola nube. Qué pocas veces se ve esto por aquí. Mi colega, el del puente de mando, me había dicho que, según los cálculos, sobre las 5 estaríamos pasando el estrecho del ANTÁRTICO (ANTARTIC SOUND) y que siempre estaba lleno de icebergs de grandes dimensiones y belleza inusual. Fue todo un espectáculo. La gente estaba durmiendo. A las 8,30 hrs. habíamos pasado el estrecho y entrábamos en el mar de WEDDELL para, tras una corta travesía, dirigirnos a la isla PAULET. El tal WEDDELL, británico, cazador de focas, navegaba por estos mares en 1820. ¡INCREIDLE! y lo que es más increíble todavía: navegó hasta el paralelo 75 Sur. Ciertamente, se merece que este mar por el que navegamos lleve su nombre. Tal fue el espectáculo que los icebergs ofrecían a lo largo de los 60 Km. que tenía el estrecho, que deberían llamarlo la “Avenida de los icebergs”. Pasamos por la Bahía de Rope en la que los argentinos tienen su base llamada Esperanza y, en donde, el personal que la lleva, permanece más de 9 meses sin poder salir debido a que el hielo no se va!!! Desembarcamos en la isla PAULET, de unos 2 km. de diámetro. No me defraudó. Había focas WEDDELL y, sobre todo, millones de pingüinos ADELIE en periodo de incubación y una enorme colonia de CORMORANES BLUEEYED SHAG, que estaban incubando también. Algunos tenían ya su polluelo, cuyo largo pescuecillo se veía asomar bajo el cuerpo envolvente de la madre ¡Una monada! Casi le dimos la vuelta a pie a la isla recorriendo las colonias de pájaros. Aquí una expedición nórdica, llamada antártica, pasó un invierno entero en el año 1903; aún quedan restos de una caseta que construyeron, con piedras, para protegerse del crudo invierno. Por la tarde navegamos hacía la isla DEVIL en la que había grandes colonias de ADELIES. Lamentablemente el precioso sol de la mañana había sido sustituido, en el plazo de una hora, por unas nubes densas que cubrían todo el cielo. El frío era insoportable y el viento era tan fuerte que agravaba la situación. Entre el pasaje hay mucha gente con la cara roja y helada. Además se ven muchos expedicionarios con los labios irritados y hechos un Cristo. Hasta el momento no he tenido, por fortuna, ningún problema pues he utilizado protector solar todo el tiempo. Hemos tenido una maravillosa puesta de sol sobre los icebergs. Asisto a la proyección de un vídeo de 2 horas dedicado a la ANTÁRTIDA. Fue muy interesante. Mi amiguete, oficial filipino del puente, me sigue teniendo informado de todo cuanto ocurre. También me deja que enrede con las cartas de navegación y que tantee, gráficamente, rumbos y horas de llegada. El manejo del radar es muy fácil.  8° DÍA DE NAVEGACIÓN - SOUTH SHETLAND ISLAND - 09.12.99A primera hora de la mañana llegamos a KING GEORGE ISLAND. A las 8 de la mañana, con una temperatura gélida, descendimos con la zodiacs a la zona oscura, sin nieve, de la isla en la que Polonia tiene una pequeña base de investigación, llamada ARCTOWSKI STATION. Recorrí la playa de piedras y vi algunas colonias de ADELIES incubando, así como restos de ballenas. Subí a una colina y finalmente me encontré con una pareja de BROWN SKUAS que posaron para mí. Uno de ellos hasta se acercó a mis botas y se puso a picarlas como si fueran comestibles. Más tarde, cuando navegábamos hacia la isla PINGUIN, se posó uno de ellos en la cubierta esperando que le diéramos de comer. Pensé que este pájaro había estado antes en otro barco y que le habían dado de comer. ¡Mal asunto cuando pájaros tan salvajes como estos, empiezan a hacerse amigos del hombre! Detrás de la playa, los líquenes y el musgo crecen frondosamente. Por supuesto está prohibido pisarlo. Estas islas forman el archipiélago más grande de la ANTÁRTIDA Otro caso curioso sobre el comportamiento de las aves, fue el de los SKUAS que nos atacaron cuando entregábamos, como obsequio, unas cajas de huevos a los que estaban en la base polaca. Los SKUAS son, para mí, una mezcla de águila, por su pico, y de pato, por sus patas parecidas a las de los pingüinos. A las 15 hrs. anclamos delante de la costa de la isla de los Pingüinos. El tiempo seguía siendo frío, cubierto, gris, ventoso, etc., como es habitualmente por aquí. Los pingüinos me parecen: atrevidos, simpáticos y emprendedores. En ocasiones te hacen un recibimiento parecido al de un amigable ser humano. Me caen muy bien. En esta isla recorrimos parte de la costa y subimos a visitar un cráter situado a unos 200 m. de altura. Abajo, en primera línea de mar, había unos pingüinos CHINSTRAP y elefantes marinos. También destacaba una amplia colonia de ALBATROS PETRELS GIGANTES DEL SUR en periodo de incubación; los llaman STTINKERS, que quiere decir los que apestan. Es totalmente cierto que si te acercas, a los que están incubando, te reciben con un certero escupitajo- disparo que te deja la ropa y el cuerpo impregnado con un olor tan fétido que, por mucho que te laves, no se te irá en varios días. Pasó un caso concreto y nadie quería acercarse a la persona "disparada". Huele que apesta. Tuve que limitarme a hacerles algunas fotografías a una distancia prudencial. Hoy hemos sentido un frío intenso. En la costa en la que desembarcamos había restos de ballenas de la época en que estos mamíferos andaban por aquí. No he visto los gigantescos icebergs tabulares que provienen de la cornisa helada (ICE-SHELF o BANQUISA) del mar de WEDDELL. El viento constante, llamado KATABATIC evapora, directamente, el hielo y deja esas superficies tan planas que tienen los icebergs. 9º DÍA DE NAVEGACIÓN - SHETLANDS DEL SUR - 10.12.99Ha amanecido a las 02,40 hrs. A las 6, después del desayuno, bajé en la zodiac a visitar la zona en la que el famoso SHAKLETON dejó a sus 20 hombres para ir, en una barca de salvamento, a las islas de GEORGIA DEL SUR, situadas a 1.300 km. de distancia, para pedir ayuda. Fue una aventura impresionante. Ocurrió en el año 1915. La historia comenzó cuando navegó, desde Inglaterra, al mar de WEDDELL en un pequeño barco. Éste quedó atrapado por el hielo y, finalmente, tras crujir durante unos días, quedó aplastado y hecho astillas bajo el efecto de la dilatación del agua al helarse. Arrastraron una barca de salvamento sobre el hielo hasta que estuvieron fuera de la zona helada. Después navegaron, siempre dentro del invierno ANTÁRTICO, hasta la isla ELEFANTE en este grupo de islas SHETLAND. Posteriormente fue cuando SHAKLETON acudió a GEORGIA DEL SUR a buscar ayuda. Tres meses después volvió y rescató a todos sus hombres. Ninguno falleció en la aventura. Cuando uno está navegando por estos mares y escucha estos relatos se le ponen los pelos de punta pues uno conoce las dificultades, el hielo, el viento, la furia del mar, etc. Realmente esa aventura, seguida sobre el terreno resulta espeluznante, inaudita. Nosotros hemos hecho, de algún modo, esa misma ruta y puedo asegurar que, casi un siglo después, sigue siendo durísima ¡Y eso que nosotros estamos navegando en verano, mientras que SHAKLETON lo hizo en invierno! En la isla ELEFANTE, rodeada de preciosos icebergs provenientes de un gigantesco glaciar, hay una estatuilla del busto de SHAKLETON, justo en el lugar donde él dejó a sus hombres para ir a pedir ayuda. Ni siquiera nosotros pudimos desembarcar en la isla debido al fuerte temporal que había. Así que nos limitamos a ver la estatuilla desde la orilla. Dejamos la isla y navegamos rumbo a las ORCADAS. Tuvimos sol durante las primeras horas de navegación pero con un viento horrible de fuerza 8 que nos hacía navegar muy escorados; así continuó durante todo el día y toda la noche. Yo no hacía más que pensar en SHAKLETON y en las dificultades por las que tuvieron que pasar esos hombres. Hoy ha sido un día interesante. Normalmente tenemos un par de conferencias diarias. Greg, mi amigo canadiense, es el conferenciante que diserta sobre pájaros, está tan loco por ellos como mi amigo Pere de Mallorca; se pone a hablar de la materia y no para. Lamentablemente no ha estado ni en África ni en Sudamérica ¡Qué puñetas hace un pajarero que no va a África! En cuanto a la fotografía estoy reduciendo, sistemáticamente, el diafragma entre uno y dos puntos para no caer en la trampa de la luz reflejada. Veremos que pasa. Al parecer hay 44 especies de aves en la ANTÁRTIDA; al final veré cuantas he sido capaz de registrar en mi lista. Seis clases de ballenas. También he sabido que los maravillosos monstruos voladores: los albatros, pueden volar durante años sin tocar tierra; no consiguen ser adultos hasta los 11 años. Qué maravilla resulta el verlos volar: sin mover las alas seguían nuestro barco, aprovechando los filetes de viento que les eran favorables. Todo un misterio. Las SOUTH SHETLAND ISLANDS (UK) son unas 20 islas situadas entre el paralelo 61 y 62 S con una longitud de 500 km. en total. No están habitadas y se encuentran siempre cubiertas de nieve, y por supuesto, forman parte de la ANTÁRTIDA. Hoy hemos comenzado a dejar atrás las SHETLANDS y continuamos navegando hacia las ORCADAS (UK) que tampoco tienen población y que, al igual que las SHETLANDS están dentro de la ANTÁRTIDA. Ambas en los 61º-62º S. Políticamente hablando las islas mencionadas están sometidas a las FOLKLANDS (UK) y también políticamente a partir del paralelo 60º S comienza la ANTÁRTIDA. Por cierto que "mis coladas" en la cabina secan rápidamente pues el ambiente es seco y las dispongo de forma que quedan en medio de una pequeña corriente. La conferencia de la jornada ha sido sobre el “ICE-SHELF”, su movimiento, la vida biológica bajo esa capa, así como del efecto del viento KATABATIC sobre él. El espesor de ese hielo es, a veces, de varios cientos de metros. Cuando vemos un iceberg de 50 ó 100 metros de altura, es casi seguro que debajo del agua hay entre 200 y 400 metros sumergidos. Es una cuestión de flotabilidad. El iceberg desprendido del ICE-SHELF va navegando durante años. En ocasiones toca el fondo del mar y se queda anclado. En cuanto al ICE-SHELF, propiamente dicho, también se desplaza con aceptable velocidad. Lo hace también en invierno aun tratándose de una masa enorme. Bajo esta capa queda un gran hueco en el que el agua está a –1,8º C y donde hay una abundante vida biológica. De hecho las focas y demás mamíferos descienden bajo esta capa en donde se encuentran mejor pues hay comida y están más calientes. Durante el tiempo que ha durado la expedición hemos ido viendo diversos videos relacionados con la ANTÁRTIDA como: las auroras, la llegada de AMUNSEN y SCOT al POLO SUR, los animales, las bases, las investigaciones que se llevan a cabo, la vida del pingüino EMPERADOR, la base americana del POLO SUR, etc., así como conferencias relativas a trabajos específicos con animales. 
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