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Antártida



Diciembre de 1999

De camino a USHUAIA (Tierra del Fuego), donde embarqué de salida para la ANTÁRTIDA, hice una escala técnica en Buenos Aires donde no había estado desde 1989. La economía argentina ha mejorado muchísimo desde entonces, aunque dista mucho de ser equiparable a las economías europeas. Han establecido la paridad entre el dólar y el peso, uno por uno, y esto les crea problemas para exportar y hace que Argentina resulte un país muy caro para los visitantes. Por otra parte los sueldos de la gente son muy bajos y todo les resulta costoso... La paridad establecida con el dólar es simplemente política, o quizás pensada para los evasores de capital. Es falsa. ¿Cómo puede ser que Argentina con 9.000 dólares de renta per capita sea más cara que Alemania con 28.000?  ¡INCREÍBLE!

 Los parques, calles y aeropuertos (tanto el Nacional como el Internacional) están muy descuidados. En mi anterior visita, hace 10 años, recuerdo que los vuelos que tomaba para la Patagonia eran militares. Algunos de aquellos pilotos cayeron en la guerra de las Malvinas. Hoy en día todos los vuelos son civiles.

 En USHUAIA pude constatar que la población y las construcciones se habían triplicado. Ahora es una pequeña ciudad próspera y con aeropuerto nuevo. Pasé una noche en el hotel Albatros y al día siguiente por la tarde embarcaba con destino a la ANTÁRTIDA. Hacía frío. La temperatura mínima de ese día fue de – 4º C. Eso me hizo pensar sobre lo que me esperaba más adelante.

1º DÍA DE NAVEGACIÓN - SALIMOS DE USHUAIA, CANAL DE BEAGLE - 02.12.99

 Cuando llegué al muelle el barco estaba cargando provisiones. Era pequeño, me dije, pues sólo tenía 60 m de eslora de flotación. Su interior era confortable aunque quedaba un poco justo para los 90 pasajeros que componíamos la expedición.

 Mi gran sorpresa fue que yo había pagado una cantidad “x” por un camarote a compartir y al llegar al barco me asignaron un camarote doble, para uso individual, y en una cubierta superior…por el mismo precio. ¡Qué suerte! Todo empezaba bien.

 El pasaje  estaba compuesto por: 29 americanos, 60 alemanes y un español: yo. Muchos eran doctores en alguna ciencia pero, más tarde, comprobé que su especialidad no era “la ANTÁRTIDA”, aunque si tenían un profundo conocimiento sobre ornitología, ecología, etc.

 Zarpamos sobre las 6 de la tarde y todo fue muy bien mientras navegábamos hacía el este por el canal de Beagle. Afuera nos esperaba el CABO DE HORNOS y dos borrascas juntas, de acuerdo con el mapa meteorológico que nos pusieron en el tablón de anuncios. Visité el puente de mando que me gustó mucho. En ese momento estábamos dejando el paralelo 50º S., donde acaba el mar "rugiente" y comienza el mar “aullante”. A ambos lados del canal la oscuridad dejaba entrever las montañas nevadas. A un lado del canal Argentina y al otro Chile.

  2º DÍA DE NAVEGACIÓN - CABO DE HORNOS, PASO DE DRAKE - 03.12.99

 A las 4 de la mañana salía el sol. Yo me levanté a las 5. Tras un buen desayuno: bacón, pescado, chocolate suizo y tostadas me fui al puesto de mando a enredar un poco y, con la ayuda del segundo oficial, filipino, calcular gráficamente cuando llegaríamos al CABO DE HORNOS. A las 8 de la mañana pasábamos a 300 m del horrible, mítico y misterioso CABO DE HORNOS donde tantas desgracias han sucedido cuando lo han querido doblar. Se trata de una pequeña isla con un promontorio de más de 150 m de altura. En el momento de pasarlo teníamos -1° C y su paso fue saludado con una granizada que dejó la cubierta del barco cubierta de hielo. Fuera hacía un frío terrible pues el viento azotaba.

 Una vez pasado, el barco cambió de rumbo y nos quedamos de través al viento y con un fuerte oleaje que nos movía lateralmente. Ahí empecé a ver el problema que supone un barco pequeño para navegar por estos mares tan agitados. Claro que al ser pequeño tiene la ventaja de que puedes anclarlo o esconderlo a sotavento con más facilidad ¡Ya veremos qué pasa!

 Me pasé 2 horas a popa viendo los pájaros que nos seguían para comerse los restos que se tiraban desde la cocina. Había: PETRELES, ALBATROS, etc. Los fotografié.

 Hoy tuvimos nuestro primer encuentro en  una conferencia que versó sobre “Ecología en la Tierra del  Fuego”. He empezado a conocer a parte de los expedicionarios. A continuación asistimos a una cena de bienvenida, con la presencia del capitán. Los tripulantes parecen muy agradables y buenos profesionales. Para los servicios de cocina, comedor y bar se contrataron alemanes que supieran inglés, dada la composición del pasaje. He sabido que los sabios de la expedición que nos acompañan son alemanes y que muchos temas versarán sobre  los trabajos hechos por ellos mismos durante  su estancia en bases alemanas.

 He empezado a hacer amistades. A la hora de ir a acostarme, el mar se pone bravo. El paso de DRAKE tiene fama de tener un fuerte viento de W casi constante durante todo el año. Antes de irme a dormir pasé por el puente, eran las 20:15 h, para visitar a mi "amiguete" y ver como se ponía el sol. Al parecer, me cuenta mi amigo, “un 40% del pasaje se ha mareado”. Lo comprendo pues las condiciones son duras.

3º DÍA DE NAVEGACIÓN - PASO DE DRAKE - 04.12.99

 La pasada noche, con un fortísimo viento de través, que procedía como siempre del oeste, el barco se zarandeaba como un corcho. Mal lo habrá pasado la gente, pues esta mañana en el desayuno éramos cuatro gatos. Los furiosos aullantes, o lo que puñetas sean los paralelos 50, hacen honor a su nombre. ¡Este paso de DRAKE no se acaba nunca! Sigue el mal tiempo.

Después del desayuno ha vuelto a caer una terrible granizada que impide ver el mar. Fuera, en cubierta, no se puede aguantar ni siquiera bien abrigado, hace un frío terrible.

 Cuando puedo salgo un poco a la cubierta de popa a ver los pájaros. De las 5 especies de Albatros, ya he visto dos: el gigantesco WANDERING y el BLACK- BROWED que es muy bonito.

 Los días se van haciendo más largos: hoy no se pondrá el sol hasta las 23 h y mañana saldrá a las 4 h. Nos espera un largo día de incómoda navegación. Aprovecharé para leer e iré al puente de mando de vez en cuando. Hay mucha gente mareada en su cabina. Las conferencias están suspendidas.

 Mi colega filipino, me  avisó de la proximidad del paso de la línea de CONVERGENCIA ANTÁRTICA, por lo que  esta noche pasada, entre las 2 y las 3 de la madrugada, subí al puente de mando para ser testigo de dicho evento. Se sabe que pasábamos dicha línea por la reducción rápida de la temperatura: de 5º a 1º C. Aquí se encuentran las aguas con distinta salinidad, densidad y temperatura, del océano sur (zona de mar que comienza en el 40° sur)  con las del océano ANTÁRTICO (el resto de las aguas hasta el POLO o hasta la costa de la ANTÁRTIDA). Las aguas no se mezclan fácilmente debido a la diferencia de salinidad, de temperatura y al efecto del viento del Oeste que no facilita su unión. En este punto de CONVERGENCIA las aguas superficiales y frías del ANTÁRTICO, de más densidad, pasan bajo las menos densas y más calientes del OCÉANO SUR (Indico+ Atlántico+ Pacífico). El viento del Oeste incide perpendicularmente en este contacto y contribuye a separarlas más que a unirlas. Esta línea de contacto suele estar entre los paralelos 47 y 55º Sur. Cualquier termómetro colocado en el agua detecta este cambio. Posiblemente una redecilla cualquiera, colocada bajo el agua, nos mostraría la diferencia entre las sustancias de un lado y del otro de la famosa línea de CONVERGENCIA.

 Hoy he asistido a una conferencia sobre “fotografía” y  otra sobre “pingüinos” en esta zona austral. Ambos temas se han desarrollado en bastante profundidad. Apenas he podido salir a cubierta debido al frío que hace. Durante varias horas no ha dejado de nevar. Al estar el agua mas fría y el viento soplar con fuerza 8, los WANDERING ALBATROS nos han dejado. ¡Son auténticas máquinas voladoras! ¡Que potentes y que perfección de vuelo!

 Han quedado los preciosos PETREL PINTADO, llamados PETREL del CABO, pequeños y monísimos. Los albatros deben de llevar un GPS en el cerebro pues son capaces de localizar cualquier punto de la tierra. Vuelan miles y miles de kilómetros y hasta pueden circunvolar el globo terráqueo. Cuando han cumplido un año abandonan el nido con rumbo desconocido, regresando, a ese mismo sitio, cinco años después para procrear. En esos años no se posan para nada, comen, duermen, etc. siempre en vuelo. Cuando lo hacen, tienen serias dificultades para despegar.

 En el paralelo 60° Sur se considera, oficialmente, que comienza la ANTÁRTIDA. Hemos tenido olas enormes todo el día. No apetece ni leer ni escribir. Mañana a primera hora veremos tierra. Habremos llegado a la parte continental del continente, “valga la redundancia”. Hoy se ha puesto el sol a las 23 h.

4º DÍA DE NAVEGACIÓN - POR FIN LA ANTÁRTIDA - 05.12.99

 Hoy es domingo. ¡Qué más da!

 Hemos pasado una noche horrible. Varias veces estuve a punto de caerme de la litera; como en mi cabina hay dos  he ido cambiando, de una a otra, para ver cual era la más segura. Por fin llegó la mañana y, finalmente, anclamos en la ANTÁRTIDA. El lugar era precioso. Mi amiguete del puente me dijo que el sol había salido a las 3 de la mañana y, al parecer, me perdí una preciosa salida, pero a esas horas no estaba para ver amaneceres.

 El sol ha brillado casi todo el día. A las 23,30 h  se ocultaba. La jornada ha sido interesante: he visitado las islas de CUVERVILLE y RONGE. Ambas fueron descubiertas durante la expedición belga de 1899. Bajé y caminé por las islas en las que había colonias de pingüinos GENTOO y algún que otro CHINSTRAP. Por la tarde estuve, con la zódiac, en la BAHÍA PARAÍSO, uno de los lugares más bonitos de la PENÍNSULA ANTÁRTICA.

 Visité una estación argentina, la del Almirante BROWN, y otra chilena, la de GONZALEZ- VIDELA. Recorrí el pie de varios glaciares en los que, el hielo, ofrecía unos dibujos y unas tonalidades increíbles. Pisé la TIERRA DE O'HIGGINS. Además he visto cormoranes y algunos otros pájaros cuyo nombre desconozco en castellano. Voy marcando los que veo en una lista "pajaril" que tengo. Al parecer hay 18 clases de pingüinos en el mundo, de los que sólo 6 viven en la ANTÁRTIDA. En estos días hay por aquí muchas colonias en las que los pingüinos están incubando.

 A las 21 hrs., y después de que el capitán atracara el barco metiéndolo en una capa de hielo de 60 cm. para que no se moviera (con lo que no se necesitó tirar el ancla), saltamos a tierra para visitar una base británica, medio abandonada, llamada PORT LOCKROY, en la isla WIENCKE y en la isla GOUDIER. El paraje nevado era impresionante. La escasa luz no me permitió hacer fotografías. ¡Qué belleza! Había una gran colonia de pingüinos GENTOO incubando como fieras. Fue una pena que la maravillosa y soleada mañana acabase con una tarde gris, cubierta y con tormenta de nieve. Como pude comprobar, a lo largo del viaje, el tiempo por aquí es tremendamente cambiante. Volvimos al barco 2 horas después, con un frío extremo. Eran casi las 23 hrs. El día había sido muy grato.

 Como norma, antes de  que los pasajeros bajaran a tierra, personal especializado desembarcaba con el fin de inspeccionar y ver si podía haber algún peligro. En este último caso había zonas de nieve-hielo que se hundían al pasar. Cinco minutos en esas aguas heladas puede ser mortal. Alguien del grupo se hundió y por poco pierde la vida. Nunca hemos atracado en tierra firme a lo largo de todo el viaje; siempre se tira el ancla frente a la costa o en una bahía y, a continuación, se baja con zódiacs.

 Hoy he visto algo inaudito: a unos 500 m  de la orilla, hacia el interior del hielo continental, había un barco de vela empotrado en la nieve. El patrón vivía solo en su barco, de unos 35 pies, y esperaba a febrero a que se derritiera el hielo en el que estaba incrustado. Charlé con él un rato. Era un tipo australiano, borrachín y extravagante, que me hizo reír contándome sus peripecias. Le llevé a bordo y tomamos unas copas.

5° DÍA DE NAVEGACIÓN - CANAL LEMAIRE -  06.12.99

 Ha amanecido a las 02,30 hrs. y no se pondrá el sol hasta las 23,15 h.  Me levanté a las 5 de la mañana para no perderme el paso de nuestro barco por el famoso CANAL DE LEMAIRE. Íbamos de camino a la isla PETERMANN. El canal tiene unos 100 K de largo por 1 k de ancho y fue descubierto por el explorador belga CHARLES LEMAIRE. En ambos lados del canal hay montañas que sobrepasan los 1.000 m de altura. Hemos saltado a la tierra de O'HIGGINS y bordeado las islas de RONGE, LEMAIR y BRYDE.

 Nieva y no para. Estamos en el Círculo Polar Antártico. El mar está nevado, helado, blanco y duro como una roca. El barco encuentra cada vez más dificultades para avanzar pues la capa de hielo se hace más gruesa. Nuestra velocidad ya no llega a  dos nudos. El espesor del hielo es de 60 cm y el capitán decide abortar el intento de llegar a la isla de PETERMAN. Afortunadamente habíamos casi terminado el canal de LEMAIRE y no visitar la isla no tenía demasiada importancia. A lo largo del canal he visto ballenas y nuevos pájaros  como: SKUAS, SHEATHBILLS y BLUE-EYED CORMORÁN. También algún pingüino ADELlE, alguna que otra foca WEDDELL, FUR y LEOPARD, una ballena MINKE y una ORCA.

 Por la noche visitamos la antigua base de LOCKROY (UK). Lo mejor del día ha sido la tarde, ha dejado de nevar y granizar y hemos podido bajar con las zodiacs a visitar una islita con un bonito glaciar y un enorme iceberg. También había una colonia de pingüinos GENTOO. He pasado un par de horas en el puente con mi amiguete.

6° DÍA DE NAVEGACIÓN - ISLAS DECEPCIÓN y LIVINGSTONE - 07.12.99

 El sol ha salido a las 02,30 h. Hemos navegado toda la noche. Me levanté a las 5 pues a las 6 salíamos  para visitar una colonia de pingüinos CHINSTRAP en la costa exterior de la isla DECEPCIÓN. Digo la costa exterior porque la isla tiene forma de C, así que el mar entra en su interior. Dicho de otra forma: la isla es la parte superior de un volcán submarino y el agua de su interior ocupa la caldera o cráter. El desembarque fue algo complicado, con algún que otro susto para los no habituados al mar, dada la magnitud de las olas que rompían sobre las rocas a las que teníamos que saltar. El embarque  fue otro problema: tobillos dislocados, pequeñas heridas, etc. Recorrimos un área de estas islas volcánicas llamada BALLY-HEAD, elegida por los pájaros para incubar sus huevos. Tres estaciones de investigación fueron destruidas en 1969 a causa de una erupción. Hoy en día varios países como Noruega, UK, España, Argentina, etc. tienen una base en el interior de la isla, en la caldera del volcán, llamada PUERTO FOSTER. He pasado por delante de la española, formada por unas 4 casetas de color naranja y comprobé que la zona estaba bastante protegida de los vientos y no tenía nieve alrededor. Delante de ella estaba anclado un barco, también de color naranja, que parecía auxiliar de la marina española (A-33). Hay otra base española, en la isla de LlVINGSTONE, que está al lado de ésta, en la que, al parecer, está la base de JUAN CARLOS I. Dentro del cráter de la isla DECEPCIÓN, invadido por el mar, estuvimos anclados un par de horas. Pude observar la presencia de otro barco expedicionario anclado al fondo de la caldera. Hay unas aguas termales aptas para el baño. La entrada al interior de esta isla, especie de herradura muy cerrada, se hace por un paso muy angosto y no muy profundo.

 Por la tarde visitamos la isla LIVINGSTONE. Acceder a ella y regresar al barco fue toda una aventura. El mar estaba con marejada. Las aguas saltaban a la zódiac. Visitamos una colonia de pingüinos CHINSTRAP, otra de pingüinos GENTOO, otra de elefantes marinos, y vimos algún que otro MACARONI; una colonia de BLUE-EYED SHAG, KELP GULLS, GIANT PETREL y SNOWY SHEATHBILLS. También vimos algunos fósiles. El punto exacto de la isla LIVINGSTONE se llama HANNAH POINT y está al sur.

 Mientras navegábamos entre las islas he observado gigantescos icebergs tabulares o paralepipédicos; algo que no había visto jamás en el Círculo Polar Ártico

7° DÍA DE NAVEGACIÓN - MAR DE WEDDELL, ISLA PAULET - 08.12.99

 Me levanté  a las 04,30 h y miré a través del ojo de buey de mi cabina. Hacía 2 horas que había salido el sol, teníamos un día maravilloso y sin una sola nube. Qué pocas veces se ve esto por aquí. Mi colega, el del puente de mando, me había dicho que, según los cálculos, sobre las 5 estaríamos pasando el estrecho del ANTÁRTICO (ANTARTIC SOUND) y que siempre estaba lleno de icebergs de grandes dimensiones y belleza inusual. Fue todo un espectáculo. La gente estaba durmiendo. A las 8,30 hrs. habíamos pasado el estrecho y entrábamos en el mar de WEDDELL para, tras una corta travesía, dirigirnos a la isla PAULET. El tal WEDDELL, británico, cazador de focas, navegaba por estos mares en 1820. ¡INCREIDLE! y lo que es más increíble todavía: navegó hasta el paralelo 75 Sur. Ciertamente, se merece que este mar por el que navegamos lleve su nombre. Tal fue el espectáculo que los icebergs ofrecían a lo largo de los 60 Km que tenía el estrecho, que deberían llamarlo la “Avenida de los icebergs”.

 Pasamos por la Bahía de Rope en la que los argentinos tienen su base llamada Esperanza y, en donde, el personal que la lleva, permanece más de 9 meses sin poder salir debido a que el hielo no se va!!!

 Desembarcamos en la isla PAULET, de unos 2 km de diámetro. No me defraudó. Había focas WEDDELL y, sobre todo, millones de pingüinos ADELIE en periodo de incubación y una enorme colonia de CORMORANES BLUE­EYED SHAG, que estaban incubando también. Algunos tenían ya su polluelo, cuyo largo pescuecillo se veía asomar bajo el cuerpo envolvente de la madre ¡Una monada! Casi le dimos la vuelta a pie a la isla recorriendo las colonias de pájaros. Aquí una expedición nórdica, llamada antártica, pasó un invierno entero en el año 1903; aún quedan restos de una caseta que construyeron, con piedras, para protegerse del crudo invierno.

 Por la tarde navegamos hacía la isla DEVIL en la que había grandes colonias de ADELIES. Lamentablemente el precioso sol de la mañana había sido sustituido, en el plazo de una hora, por unas nubes densas que cubrían todo el cielo. El frío era insoportable y el viento era tan fuerte que agravaba la situación. Entre el pasaje hay mucha gente con la cara roja y helada. Además se ven muchos expedicionarios con los labios irritados y hechos un Cristo. Hasta el momento no he tenido, por fortuna, ningún problema pues he utilizado protector solar todo el tiempo.

 Hemos tenido una maravillosa puesta de sol sobre los icebergs. Asisto a la proyección de un vídeo de 2 horas dedicado a la ANTÁRTIDA. Fue muy interesante. Mi amiguete, oficial filipino del puente, me sigue teniendo informado de todo cuanto ocurre. También me deja que enrede con las cartas de navegación y que tantee, gráficamente, rumbos y horas de llegada. El manejo del radar es muy fácil.

8° DÍA DE NAVEGACIÓN - SOUTH SHETLAND ISLAND - 09.12.99

 A primera hora de la mañana llegamos a KING GEORGE ISLAND. A las 8 de la mañana, con una temperatura gélida, descendimos  con la zódiacs a la zona oscura, sin nieve, de la isla en la que Polonia tiene una pequeña base de investigación, llamada ARCTOWSKI STATION. Recorrí la playa de piedras y vi algunas colonias de ADELIES incubando, así como restos de ballenas. Subí a una colina y finalmente me encontré con una pareja de BROWN SKUAS que posaron para mí. Uno de ellos hasta se acercó a mis botas y se puso a picarlas como si fueran comestibles. Más tarde, cuando navegábamos hacia la isla PINGUIN, se posó uno de ellos en la cubierta esperando que le diéramos de comer. Pensé que este pájaro había estado antes en  otro barco y que le habían dado de comer. ¡Mal asunto cuando pájaros tan salvajes como estos, empiezan a hacerse amigos del hombre!

 Detrás de la playa, los líquenes y el musgo crecen frondosamente. Por supuesto está prohibido pisarlo. Estas islas forman el archipiélago más grande de la ANTÁRTIDA

 Otro caso curioso sobre el comportamiento de las aves, fue el de los SKUAS que nos atacaron cuando entregábamos, como obsequio, unas cajas de huevos a los que estaban en la base polaca. Los SKUAS son, para mí, una mezcla de águila, por su pico, y de pato, por sus patas parecidas a las de los pingüinos.

 A las  15 h anclamos delante de la costa de la isla de los Pingüinos. El tiempo seguía siendo frío, cubierto, gris, ventoso, etc., como es habitualmente por aquí. Los pingüinos me parecen: atrevidos, simpáticos y emprendedores. En ocasiones te hacen un recibimiento  parecido al de un amigable ser humano. Me caen muy bien.

 En esta isla recorrimos parte de la costa y subimos a visitar un cráter situado a unos 200 m de altura.

 Abajo, en primera línea de mar, había unos pingüinos CHINSTRAP y  elefantes marinos. También destacaba una amplia colonia de ALBATROS PETRELS GIGANTES DEL SUR en periodo de incubación; los llaman STTINKERS, que quiere decir los que apestan. Es totalmente cierto que si te acercas, a los que están incubando, te reciben con un certero escupitajo- disparo que te deja la ropa y el cuerpo impregnado con un olor tan fétido que, por mucho que te laves, no se te irá en varios días. Pasó un caso  concreto y nadie quería acercarse a la persona "disparada". Huele que apesta. Tuve que limitarme a hacerles algunas fotografías a una distancia prudencial.

 Hoy hemos sentido un frío intenso. En la costa en la que desembarcamos había restos de ballenas de la época en que estos mamíferos andaban por aquí.

 No he visto los gigantescos icebergs tabulares que provienen de la cornisa helada (ICE-SHELF o BANQUISA) del mar de WEDDELL. El viento constante, llamado KATABATIC evapora, directamente, el hielo y deja esas superficies tan planas que tienen los icebergs.

9º DÍA DE NAVEGACIÓN - SHETLANDS DEL SUR - 10.12.99

 Ha amanecido a las 02,40 h.  A las 6, después del desayuno, bajé en la zódiac a visitar la zona en la que el famoso SHAKLETON dejó a sus  20 hombres para ir, en una barca de salvamento, a las islas de GEORGIA DEL SUR, situadas a 1.300 km. de distancia, para pedir ayuda. Fue una aventura impresionante. Ocurrió en el año 1915. La historia comenzó cuando navegó, desde Inglaterra, al mar de WEDDELL en un pequeño barco. Éste quedó atrapado por el hielo y, finalmente, tras crujir durante unos días, quedó aplastado y hecho astillas bajo el efecto de la dilatación del agua al helarse. Arrastraron una barca de salvamento sobre el hielo hasta que estuvieron fuera de la zona helada. Después navegaron, siempre dentro del invierno ANTÁRTICO, hasta la isla ELEFANTE en este grupo de islas SHETLAND. Posteriormente fue cuando SHAKLETON acudió a GEORGIA DEL SUR a buscar ayuda. Tres meses después volvió y rescató a todos sus hombres. Ninguno falleció en la aventura.

 Cuando uno está navegando por estos mares y escucha estos relatos se le ponen los pelos de punta pues uno conoce las dificultades, el hielo, el viento, la furia del mar, etc. Realmente esa aventura, seguida sobre el terreno resulta espeluznante, inaudita. Nosotros hemos hecho, de algún modo, esa misma ruta y puedo asegurar que, casi un siglo después, sigue siendo durísima ¡Y eso que nosotros estamos navegando en verano, mientras que SHAKLETON lo hizo en invierno!

 En la isla ELEFANTE, rodeada de preciosos icebergs provenientes de un gigantesco glaciar, hay una estatuilla del busto de SHAKLETON, justo en el lugar donde él dejó a sus hombres para ir a pedir ayuda. Ni siquiera nosotros pudimos desembarcar en la isla debido al fuerte temporal que había. Así que nos limitamos a ver la estatuilla desde la orilla.

  Dejamos la isla y navegamos rumbo a las ORCADAS. Tuvimos sol durante las primeras horas de navegación pero con un viento horrible de fuerza 8 que nos hacía navegar muy escorados; así continuó durante todo el día y toda la noche. Yo no hacía más que pensar en SHAKLETON y en las dificultades por las que tuvieron que pasar esos hombres. Hoy ha sido un día interesante. Normalmente tenemos un par de conferencias diarias. Greg, mi amigo canadiense, es el conferenciante que diserta sobre pájaros,  está tan loco por ellos  como mi amigo Pere de Mallorca; se pone a hablar de la materia y no para. Lamentablemente no ha estado ni en África ni en Sudamérica ¡Qué puñetas hace un pajarero que no  va a África!

 En cuanto a la fotografía estoy reduciendo, sistemáticamente, el diafragma entre uno y dos puntos para no caer en la trampa de la luz reflejada. Veremos que pasa.

 Al parecer hay 44 especies de aves en la ANTÁRTIDA; al final veré cuantas he sido capaz de registrar en mi lista. Seis  clases de ballenas. También he sabido que los maravillosos monstruos voladores: los albatros, pueden volar durante años sin tocar tierra; no consiguen ser adultos hasta los 11 años. Qué maravilla resulta el verlos volar: sin mover las alas seguían nuestro barco, aprovechando los filetes de viento que les eran favorables. Todo un misterio.

 Las SOUTH SHETLAND ISLANDS (UK) son unas 20 islas situadas entre el paralelo 61 y 62 S con  una longitud de 500 km. en total. No están habitadas y se encuentran siempre cubiertas de nieve, y por supuesto, forman parte de la ANTÁRTIDA.

 Hoy hemos comenzado a dejar atrás las SHETLANDS y  continuamos navegando hacia las ORCADAS (UK) que tampoco tienen población y que, al igual que las SHETLANDS están dentro de la ANTÁRTIDA. Ambas en los 61º-62º S.

Políticamente hablando las islas mencionadas están sometidas a las FOLKLANDS (UK) y también políticamente a partir del paralelo 60º S comienza la ANTÁRTIDA. Por cierto que "mis coladas" en la cabina secan rápidamente pues el ambiente es seco y las dispongo de forma que quedan en medio de una pequeña corriente.

 La conferencia de la jornada ha sido sobre el “ICE-SHELF”, su movimiento, la vida biológica bajo esa capa, así  como del efecto del  viento KATABATIC sobre él. El espesor de ese hielo es, a veces, de varios cientos de metros. Cuando vemos un iceberg de 50 ó 100 metros de altura, es casi seguro que debajo del agua hay entre 200 y 400 metros sumergidos. Es una cuestión de flotabilidad. El iceberg desprendido del ICE-SHELF va navegando durante años. En ocasiones toca el fondo del mar y se queda anclado. En cuanto al ICE-SHELF, propiamente dicho, también se desplaza con aceptable velocidad. Lo hace también en invierno aun tratándose de una masa enorme. Bajo esta capa queda un gran hueco en el que el agua está a –1,8º C y donde hay una abundante vida biológica. De hecho las focas y demás mamíferos descienden bajo esta capa en donde se encuentran mejor pues hay comida y están más calientes. Durante el tiempo que ha durado la expedición hemos ido viendo diversos vídeos relacionados con  la ANTÁRTIDA  como: las auroras,  la llegada de AMUNSEN y SCOT al POLO SUR, los animales,  las bases,  las investigaciones que se llevan a cabo,  la vida del pingüino EMPERADOR, la base americana del POLO SUR, etc., así como  conferencias relativas a trabajos específicos con animales.

10° DÍA DE NAVEGACIÓN - ISLAS ORCADAS DEL SUR - 11.12.99

 Vamos navegando, poco a poco, hacia el Norte. Hoy el sol ha salido a las 02,35 h y se pondrá a las 21,00 h. Las ORCADAS se extienden a lo largo de 150 km. Sólo hay dos islas de interés: LAURIE y CORONATION, ambas rodeadas de hielo por todas partes. Fueron descubiertas por el británico POWELL en 1821 y, en el mismo año llegó, también, el americano PALMER.

 La única estación de investigación que hay en las islas es Argentina. Los británicos tienen otra base en la pequeña islita de SIGNY que se llama BRITISH H.

 A las 9 de la mañana ya habíamos atracado frente a la islita de LAURIE y comenzábamos a desembarcar para visitar la base argentina llamada “ORCADAS”, que viene funcionando ininterrumpidamente desde 1904.La estación estaba muy cuidada y modernizada. Fue la que más me gustó de las que vi, salvo la maravillosa “POLO SUR” de los americanos que vi en un vídeo y que era algo impresionante. Hice de intérprete del jefe de la base y charlé con el personal, que eran unos 15 hombres. Me dijeron que los dejaron allí en el mes de enero y que desde entonces, transcurridos 11 meses, éramos las primeras personas y el primer barco que veían. Hasta febrero del año que viene no irán a buscarles: trece horribles meses. No tenían TV y estaban destrozados por el aislamiento. Les pagan, me dijeron, como 5 veces más que cuando están en Argentina. Me contaron que el invierno pasado, las temperaturas  llegaron a 35° bajo cero.

 Por supuesto que en las inmediaciones de la base vimos focas WEDDELL, elefantes marinos (siempre hembras), pingüinos ADELIE, CHINSTRAP, etc., además de los típicos SKUAS.

 Nuevamente a bordo y zarpando hacia las islas de GEORGIA DEL SUR.

 Las conferencias de hoy han versado sobre clases de POLOS: Magnético, Geográfico, Geomagnético, Inaccesible, del FRIO, etc.; sobre “valles secos”, “altiplano” a 3.000 m de altura de los cuales 2.700 son de hielo; sobre CONVERGENCIA y CORRIENTE CIRCUMPOLAR; sobre vientos, etc.

 Cuando bajamos a tierra, sea isla o continente, playa o acantilado, nos está totalmente prohibido hacer "pipi". Y ya no digamos "po-po". Así que tenemos que tomar la zódiac y volver al barco. Así de fácil. También está totalmente prohibido fumar en tierra. Quizás sea para no tirar la colilla. Somos cumplidores, a rajatabla, con este mundo maravilloso.

 La ANTÁRTIDA es el continente más alto del mundo (2.800 m de altitud media). El pico más alto  es el WINSON MASSIF de 5.200 m y es el punto con más grosor de hielo: 800 m. Hay un volcán activo, el EREBUS, en las ISLAS ROSS y en el mar del mismo nombre, justo frente a Nueva Zelanda.

 En cuanto a los vientos: El KATABATIC que contribuye a abrir pasos de la tierra al mar pues desplaza los hielos sueltos y permite a los pingüinos acceder al mar para buscar comida. Estos vientos son como el agua, siguen la línea de máxima pendiente del terreno.  GALES (Galernas): las más fuertes del mundo se encuentran a partir del paralelo 40º S; siempre son de componente oeste, llamadas los "RUGIENTES". BLIZZARDS: son galernas de hielo y nieve; en ellas puede uno perderse aunque sólo quiera uno desplazarse hasta la casa de enfrente.

 Lo que se denomina ICE-CAP es una formación de nieve o hielo, en forma de cúpula, como un glaciar, que cubre una zona alta, pero que es mucho más pequeño que el ICE-SHEET. Y éste es la enorme masa de hielo, formada por acumulación a lo largo de años incontables de las precipitaciones de nieve sobre el PLATEAU o ALTIPLANO o PLATAFORMA de la ANTÁRTIDA o, mejor  dicho, del CONTINENTE ANTÁRTICO. Gradiente, presión y gravedad la mueven hacia la periferia y taludes laterales, formando los glaciares: estables y flotantes (ICE-SHELVES)

 La temperatura observada más baja, hasta la fecha, en la ANTÁRTIDA, HA SIDO 88,5ºC BAJO CERO. La vida media de los grandes ICEBERGS se estima en 4 años

11º DÍA DE NAVEGACIÓN - EN NAVEGACIÓN HACIA Georgia DEL SUR - 12.12.99

 El sol sigue saliendo sobre las 2 h, pero ya se pone más temprano, sobre las 20 h. Creo que hoy tendremos que avanzar nuestro reloj una hora, ya que  estamos navegando hacia el Este. Lo hacemos día y noche para llegar a las GEORGIA, que están a unos 500 km. Nuestro barco es pequeño y lento para estas distancias. Su velocidad de crucero es del orden de 20 Km hora. Tiene una capacidad, en teoría, para cien pasajeros un poco apretados. Del barco diría que, “se mueve como un corcho”, puede atracar en cualquier rincón o bahía, es de muy fácil maniobra y eso nos viene muy bien pues podemos descender a tierra casi donde queramos, sin tener que disponer de un puerto o de un muelle. Por eso es muy bueno para dedicarse a expediciones que quieran atracar en sitios desconocidos y sin facilidades de desembarco. Puede, prácticamente, detenerse donde le digas. El barco obedecía a los dirigentes de la expedición.

 A las 9,30 h,  pasamos al lado de un gigantesco glaciar de 3,5 km de largo por 0,5 de ancho y unos 50 m de altura sobre el nivel del mar. Plano en su superficie y vertical en sus ­laterales.

 Estamos cruzando el MAR DE SCOTIA, nombre que proviene del  barco del mismo nombre empleado en  la expedición ANTÁRTICA ESCOCESA de 1902. Este ha sido un mar de balleneros que iban desde las islas MALVINAS a la GEORGIA DEL SUR. Comenzaron a navegar allá por el siglo XVIII.

 Hoy he asistido a una conferencia más sobre pingüinos. Fue dada por el propio investigador, nuestro jefe de expedición, un alemán que se pasó 3 años aislado por estas tierras estudiando el comportamiento de los pingüinos. A través de termómetros, que les hacen ingerir a los pobrecitos, y de equipos que les adosan a la espalda y a las aletas se puede deducir: profundidad a la que pescan (unos 300 m.), distancia que se alejan de sus polluelos  en periodo de alimentación de los mismos (hasta 5.000 km como máximo), orientación y paralelo al que se van (normalmente desde las MALVINAS descienden hasta la línea de CONVERGENCIA). Además ensayos sobre consumo de oxígeno, lo que equivale a energía desarrollada, la cantidad de comida que consumen (una media de 2 Kg, día), etc., etc. Los ensayos se han hecho con los KING PENGUINS (que buscan comida hacia el Sur) y con los ROCKHOPPER que van hacia el Norte (costas de la Argentina y Uruguay).

 Por la tarde calculamos, a ojo, el volumen de agua que podría tener el iceberg que vimos por la mañana y nos salía unos 20 Hm cúbicos. ¡Increíble! ¿Verdad?

 No está muy claro que podamos ver elefantes marinos machos pues, tan pronto cubren a sus hembras, se van de juerga y no vuelven hasta el año siguiente.


12° DÍA DE NAVEGACIÓN - GEORGIA DEL SUR - 13.12.99


 A las 05,45 h de la mañana llegábamos a GEORGIA DEL SUR, entrando por el fantástico fiordo de DRYGALSKI de unos 11 km de longitud. Allí estaba yo, en una mañana soleada que duró sólo hasta las 08,30 h. Después, y por el resto de la jornada, se convirtió en un día gris típico de estos paralelos. Visitamos un bellísimo glaciar.

 GEORGIA DEL SUR, forma parte de la ANTÁRTIDA BIOLÓGICA que llega, en esta zona, hasta el paralelo 50° S, más o menos; pero ya está fuera de la ANTÁRTIDA POLÍTICA que sólo llega hasta el paralelo 60 Sur. Por el contrario las SHETLANDS y las ORCADAS son, claramente, parte de la ANTÁRTIDA. Así como en las SHETLANDS y en las ORCADAS no vive nadie, aquí en GEORGIA DEL SUR viven unas 7 personas.

 Es la isla más montañosa de la SUB-ANTÁRTICA u OCÉANO SUR. Sus montañas son escabrosas, escarpadas y, en su coronación, tienen unos riscos que forman la espina dorsal de la isla. El pico más alto tiene unos 3.000 m, pero hay otros 12 que superan los 2.000. Más de la mitad de la isla está siempre cubierta de hielo o nieve.

Se dice que en estas islas hay unos 300.000 elefantes marinos del Sur y unos 2 millones de FUR SEALS, focas que, ahora, sus hembras, están todas preñadas. Hay 30 especies de pájaros que crían aquí y 27 clases autóctonas. Casi todos son pájaros marinos. Existen más de 5 millones de parejas de pingüinos criando en este momento.

Continuamos navegando, lentamente, viendo constantemente, decenas de orcas y otras especies de ballenas.

La belleza de las montañas y de los icebergs  resulta impresionante cuando nos desplazamos, suavemente, a lo largo del fiordo.

Hoy he sabido, por casualidad, que el único tipo fardón e ignorante del viaje (y que habla que no deja hablar a nadie) era con quien tenía, en principio, que compartir la misma cabina al comenzar este viaje. De buena me he librado.

Sobre las 9 de la mañana descendimos con nuestra zódiac, y siempre con el chaleco salvavidas puesto, a una playa de grava llena de elefantes marinos, FUR SEALS, CHINSTRAP, KING PENGUINS, MACARONIS, GENTOOS, etc. Algunos albatros gigantes y otras aves andaban por allí. Las peleas de los machos FUR SEALS eran mortales. No sé el macho FUR SEAL cuantas veces "lo hace" seguido con la misma hembra, pero el caso es que uno que vi, se puso sobre la hembra y estuvo "daily que daily" durante un cuarto de hora. Tuvo tiempo para saludar a las hembras o machos que pasaban por allí al igual que a nosotros al subir a la zódiac. Pero el caso es que el tío no dejaba la labor emprendida.

Nos fuimos de esta zona y navegamos 2 horas para llegar a BAHÍA DORADA. Descendimos y observamos unos preciosos KING PENGUIN y  SUS CRIAS, también FOCAS, SKUAS, etc.

Llegamos a la BAHÍA de ST. ANDREWS. Aquí he sabido, curiosamente, que los pingüinos (padres-hijos) se reconocen entre ellos por la forma de "piar". Así una cría reconoce a su madre, entre otras, y viceversa.

13° DÍA DE NAVEGACIÓN - GEORGIA DEL SUR - 14-.12.99

 Hoy ha amanecido un día hermosísimo: sol y temperatura alta de 4° C ¡Esto es  otra cosa!¡ Parece verano de verdad! El sol ha salido a las 03.40 y nos dejara a las 21 h. Ahora estamos en la SUBANTÁRTIDA.

 GEORGIA DEL SUR fue descubierta a finales del XVII; cien años más tarde llegó el capitán COOK y las redescubrió dándoles el nombre del rey GEORGE.

 Durante 200 años fue un lugar de pesca o caza de cetáceos; había una gran industria dedicada al aprovechamiento, casi integral, de las ballenas. Hace  unos años, debido a la prohibición de "cazar", esta industria fue abandonada y ahora no queda más que maquinaria oxidada y los edificios semi-derruidos. Se exportaba a otros continentes: grasas, aceite, carne de ballena, etc. Ahora, sólo viven unas 7 personas. Fue aquí donde acudió SHAKLETON a solicitar ayuda para sus compañeros. Los barcos y la tripulación de los balleneros  ayudaron a SHAKLETON a navegar hasta las SHETLANDS. Hoy visitamos ST. ANDREWS BAY. Es la colonia de pingüinos más grande de GEORGIA, unas 100.000 parejas en periodo de cría.

 Sigo sin ver esos enormes machos de elefantes marinos. Al parecer sólo están el tiempo del ''TRIKI- TRIKI' y después se largan con los amigotes. Igual que los machos humanos. Posiblemente el macho sea 5 veces mayor que la hembra. Yo diría que entre los mamíferos es en los elefantes marinos donde se da la mayor diferencia de peso entre ambos sexos.

 Cuando los KING PENGUINS son todavía crías, sus picos y plumas del cuello, tan coloreadas, tienen tonalidades más suaves. Y hasta, curiosamente, cuando están en el periodo de cambio de plumaje, como ocurre ahora, la parte inferior del pico-mandíbula toma una tonalidad diferente: azul o púrpura.

 El Pingüino EMPERADOR solo vive en la parte continental de la ANTÁRTIDA. Esa parte que no es ni más ni menos que 27 veces mayor que España y que si contamos el ICE-SHELF (que siempre está ahí) 29 veces mayor... ¡CASI NADA!. Y ya no digamos cuántas veces más grande sería si consideráramos la ANTÁRTIDA POLÍTICA (a partir del paralelo 60° S), o la ANTÁRTIDA BIOLÓGICA, que por término medio se iría al paralelo 58 S, y que cubre toda la zona interior de la línea de CONVERGENCIA. Hace unos 10 días que no vemos un barco. Tampoco, salvo en las bases visitadas, hemos visto  ser humano alguno. La ANTÁRTIDA no tiene un sólo habitante.

 En algunas zonas de SOUTH GEORGIA crece un césped con largos extremos que puede llegar a tener hasta 4-5 m de longitud; forma una especie de manojo o grandes penachos de larga hierba -en inglés llamado TUSSOK- y, entre ellos, se ocultan las focas para descansar sin ser vistas ni molestadas. 

 He observado millones de parejas KING-PENGUlN tomando el sol frente a la costa ¡Vaya un espectáculo! También miles de focas elefante, hembras en general o machos jóvenes. Los polluelos del KING PENGUIN son feos y de color marrón y bailan alrededor de los adultos, incluidos los padres, para que les presten atención, sin conseguirlo. Los polluelos de otros pingüinos toman un color más claro y llaman menos la atención. En este momento los adultos están en periodo de muda.

 Seguimos navegando alrededor de esta isla de KING GEORGE para detenernos a visitar la antigua fábrica noruega llamada GRYTVIKEN. Al lado hay un pequeño cementerio en el que está enterrado SHAKLETON y, junto a cuya tumba, brindamos con una copa de RON. Paseamos por las montañas de los alrededores.

 Sólo se ven barcos hundidos y chatarra de la industria ballenera de otro tiempo. La población se compone de 2 familias; una de ellas cuida un pequeño museo en el que se guardan objetos de los balleneros como arpones y herramientas para descuartizar ballenas.

 Sobre una ladera, justo detrás de la fábrica, un helicóptero argentino aparece destrozado. Fue derribado durante el conflicto bélico de hace más de 10 años con el Reino Unido.

 Las conferencias de esta jornada han versado sobre: “HALOS, AURORAS, ESPEJISMOS, OSCURIDADES REPENTINAS, FALTA DE SOMBRAS Y DE PROFUNDIDAD DE PERCEPCION, etc.”.

 Hemos tenido un maravilloso día de sol.

14° DÍA DE NAVEGACIÓN - GEORGIA DEL SUR - 15.12.99

 Hay que reconocer que GEORGIA DEL SUR es una isla-archipiélago-país impresionantemente bello. Su orografía, su verano, su invierno, son muy atractivos. Sus elevadas montañas nevadas, con sus riscos, sus glaciares, etc. son, también, un paisaje atractivo durante el verano. Ayer noche una pareja de avezados marineros, que navegaban en un barquito de vela sin motor y sin baterías ni luz, subieron al barco y nos contaron muchas cosas sobre estas islas, que habían recorrido detenidamente durante dos años.

 Al ver la dura y agreste montaña se comprende la añadida aventura del Viaje de SHAKLETON: cuando  llega a esta isla para pedir auxilio se ve obligado a dejar su destrozada barca en una pequeña bahía al sur. Enfrente tenía montañas nevadas de 3000 m de altura que tuvo que sortear para llegar a la fábrica ballenera situada al norte. Le separaban 30 Km. Ayer vimos unas diapositivas que mostraban el dificilísimo recorrido por las montañas nevadas y glaciares.

 Todavía estamos en la ANTÁRTIDA biológica pues no hemos cruzado la línea de CONVERGENCIA. Andamos por el paralelo 56 S., que viene estando a la altura del CABO DE HORNOS. Se sabe que no hemos dejado la ANTÁRTIDA porque, además de que la temperatura del agua no ha subido, todavía hay KRILL en las aguas; el KRILL no es más que un grupo de pequeñas gambitas o camarones transparentes y con muy poco sabor pero que son el alimento de pingüinos, peces y algunas aves. Al llegar a la línea de CONVERGENCIA ya desaparecen. Una especie de caza-mariposas de niño, sumergido en el agua, es suficiente para filtrar el agua y recogerlo.

 La riqueza y variedad de aves de GEORGIA DEL SUR es impresionante. Hoy ha salido el sol a las 03,50. A esas horas estaba levantándome junto con algunos "valientes" más de la expedición, para saltar al plano de SALISBURY situado detrás de una playa de canto rodado. Allí, millones de KING PENGUIN y focas comenzaban el día. Un par de horas con ellos fue muy gratificante. Sigo pensando que los pingüinos son encantadores. Salvo una cosa: una vez que los polluelos están gorditos y pueden aguantar 2 ó 3 meses más hasta su total desarrollo, los abandonan y aunque los padres estén cerca no quieren saber nada de ellos. Así que son " pájaros fríos". Por otra parte los mamíferos, como la foca, enseñan a nadar y a buscar comida a sus crías.

 Volvemos al barco y ponemos rumbo a la pequeña islita de PRION, en el archipiélago de GEORGIA DEL SUR. El objetivo era ver ALBATROS ERRANTES. Aventura no exenta de gran peligro pues  en  la zona que desembarcamos había unos furiosos machos de foca FUR (piel) y teníamos que atravesar su 'territorio" para comenzar a ascender  los acantilados en donde, tranquilamente, ALBATROS y PETRELES reposaban de sus largos viajes por el mundo. Conseguimos llegar y fue todo un espectáculo. Son  pájaros gigantescos de 3,5 m. de envergadura. Los ALBATROS machos, los más blancos, descansaban en sus nidos y las hembras andaban un poco alejadas. Los PETRELES extendían sus gigantescas alas para presumir como pavos reales. Pueden vivir entre 11 y 70 años.

 Cuando JAMES COOK descubrió estas islas para Inglaterra escribió en su diario: “UNA SALVAJE Y AGRESTE TIERRA DONDE LOS ACANTILADOS ALCANZAN LAS NUBES Y DONDE LOS VALLES TIENEN NIEVES ETERNAS.”

 Por la tarde intentamos detenernos en un lugar llamado ELSEHO, pero el tiempo atmosférico y el estado de la mar  nos lo impidió ya que el viento y  las olas eran de tamaño muy considerable. El capitán decidió continuar el camino  y puso rumbo a las MALVINAS o FALKLANDS, donde llegaríamos después de 2 días de navegación.

 Con mucha tranquilidad me fui a popa y, tras los cristales, me puse a observar esos artilugios voladores que son los ALBATROS de MANCHA EN LA CEJA y los PETRELES GIGANTES. Me preguntaba si alguno de ellos podría ser del grupo que habíamos visto por la mañana ¡Qué maravilla verlos volar!... apenas agitan las alas y corren más que un barco ¡INCREIBLE, eso si que es volar! Muchos pájaros deberían aprender de ellos.

 Hoy la conferencia  ha versado sobre los “desplazamientos de los ICEBERGS, ICE-SHEET, ICE-SHELF, GLACIARES, etc.”; el ICE-SHELF se desplaza entre 10 Y 100 m al  día; el ICE-CAP es mucho más lento.

 Ochenta países componen la ANTÁRTIDA, en cuanto a la distribución de sus bases de investigación. Realmente el continente no pertenece a nadie, aunque ha estado siempre muy solicitado: Nueva Zelanda, Rusia, UK, Chile, Argentina, etc. Todos han querido algún sector. Estados Unidos, al instalar su base en el POLO SUR, ha ocupado un poco de cada sector

15º Y 16º DÍAS DE NAVEGACIÓN - EN NAVEGACIÓN - 16 y 17.12.99

 Estos dos días  los hemos pasado navegando como "fieras", tratando de llegar a las MALVINAS. El problema que hemos tenido ha sido el fuerte viento del Oeste y era justamente en la dirección en la que viajábamos, por lo que las olas nos llegaban de frente y acababan pasando por encima de la proa del barco. Otro problema añadido fue que el depósito de agua potable, que llevábamos a proa, estaba vacío con lo que la misma se levantaba y teníamos un movimiento de "columpio" que hacía que la gente se mareara. El barco daba unos horribles golpes de "pantoque" que te producían mal de estómago y que, si estabas durmiendo, te despertaban constantemente.

 Diría que un 70% de la gente se mareó y como consecuencia fuimos muy pocos los que desayunábamos, comíamos o cenábamos. Yo estuve también muy cerca de marearme.

 Durante el día, aparte de comer de mala gana, me iba a popa para ver volar a mis favoritos los PETRELES y los ALBATROS. Cuando ya nos acercábamos a las MALVINAS aparecieron otros pájaros como la GAVIOTA DE LAS MALVINAS, los KING CORMORANES, CARACARAS, STEAMER DUCK, etc.

 Han continuado las conferencias durante estos 2 días que han versado sobre:” pájaros de las MALVINAS, PULPOS, SEPIAS, BALLENAS, LOS PARALELOS 50 S etc.”

17° DÍA DE NAVEGACIÓN - LAS MALVINAS - 18.12.99

 Mi primera impresión al ver tierra firme fue: ¡QUÉ LUGAR MÁS HORRIBLE! Pero, he de reconocer que después todo fue mejorando. Atracamos frente a la ISLA DE LOS ELEFANTES MARINOS. Así lo habíamos planeado. El tiempo seguía siendo horrible con un viento fortísimo y las olas bastante grandes. La mayor parte de la gente no se atrevió a saltar a tierra con la zódiac como hacíamos habitualmente. Realmente era peligroso. Yo no lo dudé: estaba harto de llevar dos días metido en el barco y con una mar horrible. Así que me decidí.

 La temperatura era aceptable, 4° C, pero el viento y las salpicaduras de agua me hacían sentir como si estuviera a 10° bajo cero. El traslado a la costa fue muy arriesgado. De la primera zódiac, dos pasajeros se fueron al agua. Yo fui en la segunda y nos libramos de milagro. Sólo íbamos 6 en cada una a pesar de que eran grandes y potentes. Llegamos empapados a la orilla. Era mi último desembarco pero me pareció el más peligroso de todos: 36 en total.

 Una tremenda granizada nos dio la bienvenida. Ya no faltaba nada. Ahora bien, tras caminar 6 horas, 3 de ida y 3 de vuelta, logramos ver mucha vida animal: STEAMER DUCK, SAND PIPE, PINGÜINOS MAGALLANICOS HEMBRAS, KELP GOOSE, FALKLANDS GULF (gris de pico rojo), VARIOS PATOS DE LA ZONA, PED CHESTED, KING CORMORAN, ROCK HOPPERS, CARACARAS, ELEFANTES MARINOS, BUITRE DE LAS MALVINAS (no le hice foto), OYSTER CRASHER ...

 Fue todo un espectáculo. Atravesamos zonas  de  TUSSOK (matas de  grandes mechones cuyas hojas llegan a medir hasta 4-5 metros de longitud). En ellas se encuentran las aves, los elefantes marinos, etc. Es un lugar apropiado, empleado por los pájaros para  incubar sus huevos. Este tipo de vegetación la vi  también en SOUTH GEORGIA. Es además un buen forraje para las ovejas de las MALVINAS. Nada menos que unas 800.000.

 Lamentablemente no pudimos ver LEONES MARINOS, aunque estuvimos en el lugar adecuado.

 Seguimos navegando, ya de noche, en dirección a PORT STANLEY, la capital. Se realizó una cena de despedida. Entonces me di cuenta de que todo el mundo me conocía ya que querían mi dirección o teléfono en Palma.

Por la mañana llegamos a PORT STANLEY. Se trata de un pequeño pueblecito de 1.600 habitantes. La isla tiene 2.500.

 Curiosamente tocan a 3.200 ovejas por habitante. Hay algo especial  en la geología de las  MALVINAS. Parece demostrado que formó  parte del continente Africano.

 Las viviendas unifamiliares siempre tienen un huerto detrás y su estilo es similar al de los pequeños pueblos británicos. Cuentan con: un hotel, un museo y una iglesia que llaman CATEDRAL. El frío era horrible, a pesar de que era verano. Nos cayó una fuerte granizada. Cada media hora llueve, graniza, sale el sol etc. pero, eso si, el viento fuerte no cesa nunca. También tuvimos algo de bruma matinal.

 Las MALVINAS tienen una superficie equivalente a 4 veces la isla de MALLORCA y consisten en 2 islas separadas por un amplio canal. Por la tarde volé en un vuelo charter, alquilado para todos los pasajeros del barco, a SANTIAGO DE CHILE, pasando por PUERTO MONTT. Sobrevolar CHILE es un placer pues tiene un paisaje muy variado: lagos, islas, bosques, montañas, etc.

 SANTIAGO DE CHILE ha mejorado algo pero continúa siendo una ciudad insegura. Pasé una noche en el mismo hotel en el que  había estado,4 años atrás, cuando vine para visitar PUNTA ARENAS y la ISLA DE PASCUA.  

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